http://www.allovens.ru/articles/ Sun, 20 May 2012 05:46:10 +0400 HostCMS http://www.allovens.ru/articles/variants/remont_pechejj/  Печь следует своевременно поправлять и ремонтировать. Ремонт бывает текущий, средний и капитальный.   Текущий ремонт необходимо выполнять в кратчайший срок, чтобы не прерывать использование печи. Не выполненный вовремя ремонт вызывает более крупные неисправности, которые могут повлечь за собой несчастные случаи и пожары.' : Это — замазывание щелей в кладке, замена отдельных треснувших кирпичей или изразцов, укрепление дверец, задвижек, колосников и других печных приборов и т. д.   Щели, появляющиеся в кладке оштукатуренных печей, легко устраняются затиркой глиняным раствором с добавкой исбеста и соли. Глубокие сквозные и тонкие щели, появившиеся в результате неравномерного нагрева кладки, обычно устраняют путем замены треснувших кирпичей. Их вынимают, р»очищают от раствора занимаемое ими место, подбирают Моими кирпич и примеряют его. Расчищенное место и новый кирпич смачивают водой, намазывают глиняным раствором И пгтавляют на место. Если швы окажутся не совсем заполненными, их дополнительно промазывают раствором, тщатель-йп вдавливая его в швы с последующей затиркой или Шифровкой.  Печь следует своевременно поправлять и ремонтировать. Ремонт бывает текущий, средний и капитальный.   Текущий ремонт необходимо выполнять в кратчайший срок, чтобы не прерывать использование печи. Не выполненный вовремя ремонт вызывает более крупные неисправности, которые могут повлечь за собой несчастные случаи и пожары.' : Это — замазывание щелей в кладке, замена отдельных треснувших кирпичей или изразцов, укрепление дверец, задвижек, колосников и других печных приборов и т. д.   Щели, появляющиеся в кладке оштукатуренных печей, легко устраняются затиркой глиняным раствором с добавкой исбеста и соли. Глубокие сквозные и тонкие щели, появившиеся в результате неравномерного нагрева кладки, обычно устраняют путем замены треснувших кирпичей. Их вынимают, р»очищают от раствора занимаемое ими место, подбирают Моими кирпич и примеряют его. Расчищенное место и новый кирпич смачивают водой, намазывают глиняным раствором И пгтавляют на место. Если швы окажутся не совсем заполненными, их дополнительно промазывают раствором, тщатель-йп вдавливая его в швы с последующей затиркой или Шифровкой.Трещины в изразцах заделываются гипсовым раствором, Лучше затворенным на алюминиево-калиевых квасцах, а так-' мс-лом, приготовленным на сыром яичном белке. Заме-Ййюг новыми изразцами только треснувшие, предварительно «набрав по цвету и размеру и исправив их. Изразец осторожно вынимают и расчищают занимаемое им место, затем подгоняют новый, заполняя его румпу густым глиняным раствором с кирпичным щебнем, и вставляют на место. Прочность такого ремонта меньше, так как изразец не закрепляется в кладке мочками (проволокой).Если поверхность изразцовой облицовки загрязнена, ее очищают. Влажной тряпкой протирают все поверхности, затем приготовляют чистое сметанообразное гипсовое тесто и наносят его тонким слоем. Когда гипс начнет слегка схватываться, его протирают сухой тряпкой.Производя текущий ремонт, нельзя ограничиваться только исправлением дефекта, нужно устранить причину, вызвавшую неисправность. Расшатавшую дверцу нужно вынуть вместе с рамкой из кладки, расчистить кладку, если понадобится, заменить отдельные кирпичи. Если лапки рамки пришли в негодность, их заменяют. К новой дверце также необходимо поставить лапки. Кладку в местах установки дверец расчищают, смачивают водой, устанавливают рамку на место, чтобы лапки попали в швы кладки, швы заполняют раствором. Пришедшие в негодность кирпичи заменяют новыми. Между кладкой и рамкой следует оставить щель толщиной 5—10 мм и заделать ее асбестовым шнуром, а без шнура прижать вплотную к рамке.Пришедшую в негодность колосниковую решетку удаляют, расчищают от золы освободившееся место и ставят на него новую решетку. Если старая решетка установлена с небольшим подъемом внутрь топливника, так же ставят новую. Между кладкой и решеткой по всему периметру оставляют зазор не менее 5 мм, который засыпают золой или песком. Мелкие разрушенные места стенок топливника расчищают и замазывают глиняным раствором, огнеупорными глинами или бетоном. Работу выполняют через топочную дверцу. Разрушенные кирпичи удаляют, расчищают под ними место и вставляют другие на том же растворе, на каком веласькладка.Разрушенные старые предтопочные листы стали отрывают, гвозди вынимают, закрывают пол листовым асбестом или вымоченным в глиняном растворе войлоком и закрывают новым листом кровельной стали, прибивая его по краям. Средний ремонт более сложный. Он включает мелкую перекладку отдельных частей печи — противопожарных разделок, перестилку пода, сводов и перекрыши печи, переделку оголовков дымовых труб.Противопожарные разделки обычно разрушаются у дверных коробок, которые следует надежно закрепить. Толщина разделки зависит от конструкции печи. Для обычных комнатных печей она составляет не менее 120 мм (половина кирпича), для кухонных очагов и отопительных печей, стенки которых нагреваются свыше 100°,— 250 мм с обязательной прокладкой войлока, вымоченного в глиняном растворе. Болеенадежны разделки толщиной 380 мм, которые можно ставить без войлочной прокладки. Вместо кирпичных разделок ставят также бетонные из отдельных элементов или каркас, натягивая на него сетку и оштукатуривая цементным раствором. Такая разделка более прочная, она не имеет швов. Толщина ее может быть 30 мм и более.Особенно следует обращать внимание на разделку в пределах чердака. Ее следует периодически осматривать и белить известковой или меловой побелкой, на которой при наличии сквозных трещин в.кладке заметны черные налеты сажи. Приходится ремонтировать под с постановкой отдельных кирпичей. При полной перестилке отбирают и сортируют кирпич, затем снимают старую кладку, выравнивают основание (песок), придавая ему нужный уклон (подъем) к задней стенке. Настилать кирпич начинают от шестка с постепенным переходом к задней стенке. Работу ведут через устье. Под шлифуют кирпичом с песком, выравнивая неровности. Щели между кирпичами засыпают золой или мелким песком.При ремонте свода и перекрыши кладку печи приходится разбирать, удалять пришедший в негодность кирпич и выкладывать новый.Для ремонта оголовка дымовой трубы следует отобрать хорошо обожженный кирпич. Разрушенную часть трубы разбирают, удаляют с оставшейся кладки глиняный раствор и верх смачивают водой. Кладку ведут с тщательной перевязкой швов на цементном или смешанном растворе. Верхнюю оконечность трубы выравнивают цементным раствором, придавая ему скос к наружным сторонам, что облегчает движение, дымовых газов и предохраняет трубу от намокания: в мокрой трубе ухудшается тяга. Вместо цементного раствора трубу можно покрыть кровельным железом или прикрыть ее футляром, выполненным из более толстого листового металла. К капитальному ремонту относятся более сложные работы, связанные с коренной перекладкой печи. Реконструкция печи — перевод печи с дровяного отопления на угольное, разделение одной печи на две с самостоятельными топками] вывод топливника в другую сторону и т. д.Разделение одной печи на две (если позволяет конструкция и размеры печи) производят, разобрав одну стенку, чтобы изменить внутреннее устройство печи, т. е. сделать две НС-зависимые системы дымооборотов с самостоятельными топ-ливника^ми. Если обеспечить каждую печь самостоятельной дымовой трубой невозможно, делают один стояк.Перекладывая печь, необходимо тщательно очистить старую кладку от сажи и нагара (смочив ее водой и прошвабрив жидким глиняным раствором). В противном случае из-за ' 'жи новая кладка не соединится со старой. Нельзя выкла-пдвать также обожженный старый кирпич на лицевую сто-1»ту печи, так как он всегда будет черным.Капитальный ремонт топливника может потребовать разборки передней или боковых стенок печи. Работу начинают с разборки перемычки над рамкой топочной дверцы. Замковый (средний) кирпич выбивают внутрь, затем вынимают или выбивают остальные кирпичи перемычки и кирпичи верхних рядов кладки над дверцей, которые обычно держатся непрочно и вынимаются довольно легко. Во избежание повреждения всей кладки разборку следует производить осторожно, чтобы вертикальная штроба имела напуски, которые могли бы обеспечить перевязку швов старой и новой кладки. Разбирают одну из боковых стенок топливника и выкладывают ее заново. Затем приступают к ремонту другой стенки. Так последовательно обновляют весь топливник.Прежде чем приступить к восстановлению кладки, необходимо тщательно подготовить кирпич. Его выкладывают сначала без раствора, оставляя швы и стесывая, затем сухую кладку разбирают, укладывая на полу в обратном порядке рядов и кладут кирпич на раствор. Используемые старые кирпичи и кладку надо тщательно очистить от сажи и раствора, хорошо смочить водой или обтереть мокрой тряпкой. Разборку боковых стенок топливника, если они служат. наружными стенками печи, производят в том же порядке, причем кладку заново делают поочередно — сначала выкладывают одну сторону, потом другую.Переделка топливника с глухим подом на топливник, снабженный колосниковой решеткой и поддувалом,— наиболее надежный способ капитального переоборудования. Из нижнего массива печи между подом и основанием выбирают часть кладки для образования зольника, поддувального отверстия и установки колосниковой решетки. Если от пода до основания проходит не менее пяти рядов кладки, топочная дверца остается на месте, в противном случае ее придется поднять на несколько рядов, чтобы высота топливника для дров была 50—55 см, для угля — 40—45 см.Топливники, переделанные под каменный уголь или антрацит, надо оборудовать герметическими топочными и поддувальными дверцами. Дымовые заслонки или вьюшки должны иметь сквозные отверстия диаметром 10—15 мм. При переделке топливника для сжигания вместо дров антрацита необходимо установить колосниковую решетку примерно тех же размеров, что и для дров, но более массивную, заглубить ее на два-три ряда кладки напротив нижнего уровня топочной дверцы (решетка должна быть отнесена к задней стенке печи для устройства скоса передней стенки), устроить скат стенкик решетке.Переделку начинают с разборки передней стенки топливника и снятия топочной и поддувальной дверец. Затем вынимают колосниковую решетку и разбирают кладку зольника и его тыловой части. Укладывают колосниковую решетку и закладывают переднюю стенку.В верхней зоне топливников малогабаритных печей (с площадью основания до 0,5 м2) должна быть установлена насадка из шамотных кирпичей. При ремонте топливников отопительных печей средних габаритов (от 0,5 до 0,7 м2) вместо насадки должна быть выложена стенка, направляющая продукты сгорания из топливника к основанию печи.Топливники отопительно-варочных печей можно выкладывать из высококачественного красного кирпича, за исключением ряда кладки, на который опирается чугунная плита с конфорочными кольцами, и футеровки духового шкафа, непосредственно соприкасающейся с газами топочной камеры! Эти части топливника следует выполнять из огнеупорного кирпича.При капитальном ремонте дымооборотов в малогабаритных печах число их не должно превышать трех, в печах средних габаритов — пяти. Дымообороты следует выполнять с поперечным сечением не менее чем в полкирпича на полкирпича для малогабаритных печей и трехчетвертки на полкирпича — для средних габаритов.При ремонте печей не рекомендуется восстанавливать следующие системы дымообортов: колпаковую, с внутренними воздушными камерами, а также с вертикальными последовательными каналами, число которых больше пяти. Запрещается восстанавливать наружные стенки отопительных печей толщиной в четверть кирпича, за исключением печей, заключенных в металлические футляры. Mon, 30 Nov 2009 11:16:22 +0300 http://www.allovens.ru/articles/variants/remont_pechejj/ http://www.allovens.ru/articles/variants/naruzhnaja_otdelka_pechi/ Неотделанная печь выглядит грубо, в швах собирается пыль, которая пригорает, издавая неприятный запах. Печь обычно оштукатуривают, отделывают изразцами, глазурованной плиткой, декоративной керамикой или облицовывают металлом. Если ее предполагается не отделывать, а выполнить декоративной, для наружных стенок кирпич выбирают ровный, гладкий и чистый, кладку ведут как можно тщательнее, швы расшивают.   Декоративную расшивку швов осуществляют между кирпичами вогнутой расшивкой, применяя обычный раствор. Поверхность граней кирпича, входящих на фасадные стороны печи, можно окантовывать, срезая грани. Окантован-нмг кирпичи благодаря фактуре стен придают печи наряд-нот,. При цветной расшивке неокантованных кирпичей их Подбирают, добиваясь однородности окраски. В процессе • (ши-дения лицевых поверхностей шов оставляют незапол-МРНИЫМ на глубину 10—12 мм. Неотделанная печь выглядит грубо, в швах собирается пыль, которая пригорает, издавая неприятный запах. Печь обычно оштукатуривают, отделывают изразцами, глазурованной плиткой, декоративной керамикой или облицовывают металлом. Если ее предполагается не отделывать, а выполнить декоративной, для наружных стенок кирпич выбирают ровный, гладкий и чистый, кладку ведут как можно тщательнее, швы расшивают.   Декоративную расшивку швов осуществляют между кирпичами вогнутой расшивкой, применяя обычный раствор. Поверхность граней кирпича, входящих на фасадные стороны печи, можно окантовывать, срезая грани. Окантован-нмг кирпичи благодаря фактуре стен придают печи наряд-нот,. При цветной расшивке неокантованных кирпичей их Подбирают, добиваясь однородности окраски. В процессе • (ши-дения лицевых поверхностей шов оставляют незапол-МРНИЫМ на глубину 10—12 мм.1 отовую кладку протирают влажной тряпкой и шлифуют кирпичом. Выступы, выбоины, сколы и излишки раствора отделываемой поверхности сглаживаются. Оранжевый или белый цемент смешивают с асбестовым порошком, смесь втирают рукой в швы. Выразительность декоративной кладки зависит от прямолинейности и равномерности ширины швов, поэтому расшивку ведут с использованием правила или специальной линейки. Вначале оформляют вертикальные швы, затем горизонтальные. Расшивку можно сделать также глиной черного цвета, замешивая раствор на отработанном формовочном песке.Штукатурят печь глиняным, известково-гнпсовым, це-ментно-глино-песчаным, известково-глино-песчаным и другими растворами. Наиболее широко применяется глиняный раствор. Лицевые поверхности оштукатуривают после того, как кладка полностью высохла и исключена осадка печи. При правильно приготовленном растворе отделка служитдлительное время.Количество песка, добавляемого в глину, зависит от ее жирности. Если глина жирная, соотношение компонентов должно быть 1:3 или 1:4. Для придания штукатурке большей прочности в глиняный раствор добавляют асбестовое волокно или дробленое стекловолокно (0,1—0,2 части). Раствор для штукатурки качественный, если он легко накладывается на поверхность печи и хорошо затирается.Перед оштукатуриванием наружную поверхность тщательно очищают от пыли и остатков раствора. Чтобы увеличить сцепление глиняного раствора с кладкой, рекомендуется расчистить швы на глубину до 5 мм. После штукатурки печь протапливают при температуре 50—60°.Печь начинают штукатурить с верхней части. Кладку смачивают водой и при помощи терки накладывают жидкий, затем более густой слой раствора. Толщина каждого слоя не должна превышать 5 мм. Раствор наносят равномерно по всей поверхности, иначе он будет неодновременно высыхать. Через несколько минут оштукатуренную поверхность затирают круговыми движениями терки, пока она не станет ровной и гладкой. Если глиняный раствор успел застыть и плохо затирается, его смачивают водой, обрызгивая поверхность рогожной щеткой. Толщина штукатурки должна быть6—8 мм.Углы печей штукатурят при помощи деревянной рейки. Через 7—10 мин после нанесения раствора рейку осторожно снимают, подправляют угол и затирают.Для оштукатуривания печи применяют следующие составы растворов (по объему): 1) глина—1, песок — 2, асбест — 0,1; 2) глина — 1, песок — 2, известь 1, асбест — 0,1; 3) глина— 1, песок — 2, цемент—1, асбест — 0,1; 4) гипс—1, известь — 2, песок — 1, асбест — 0,2; гипсовое вяжущее — 1, известь — 2, песок — 1, стекловолокно — 0,2.Отслоение штукатурки возможно из-за несоблюдения толщины швов и перевязки рядов кирпичной кладки, а такжеот перегрева массива печи. Чтобы избежать этого, перед оштукатуриванием печь обтягивают мешковиной, смоченной в жидком растворе глины. Мешковину предварительно замачивают в жидкой глине, на поверхность печи наносят тонкий слой жидкого глиняного раствора. Материал расправляют и накладывают на кладку, следя за тем, чтобы между поверхностью печи и мешковиной не образовались воздушные прослойки. Мешковину можно заменить Тонкой металлической сеткой с сечением ячеек не более 10Х 10 мм, которую крепят к поверхности печи проволокой толщиной 2—3 мм. Ее заводят в каждый ряд кирпичной кладки заранее, при сооружении печи. При использовании мешковины следует избегать чрезмерного перегрева печи.После высыхания штукатурки и исправления трещин печь окрашивают известковым молоком с солью (100 г на ведро) или разводят известковое тесто на снятом молоке. Мел также можно приготовить на молоке. Окрашивать печь масляной краской не следует, так как от нагревания она разлагается, олифа пригорает.Качество штукатурки печей должно'соответствовать следующим требованиям: отклонение поверхности от вертикали на всю высоту — не более 10 мм, от горизонтали — не более 2 мм, отклонение тяги от прямой (между углами) —не более 3 мм, неровности, обнаруживаемые при накладывании правила длиной 2 м, не должны превышать 3 мм не более чем в двух местах.Отделка пени изразцами — современный, гигиеничный способ, придающий сооружению нарядный, привлекательный вид. Изразцы кладут одновременно с сооружением печи. По санитарным требованиям, она должна нагреваться до 70°, а облицованная изразцами — до 90°, что повышает теплоотдачу 1 м2 на 150 ккал/ч.Изразцы имеют различные оттенки. Чтобы придать поверхности четкий рисунок и продуманное цветовое решение, их сортируют по оттенкам, группируя. ряды таким образом, чтобы в нижней части были сосредоточены изразцы наиболее интенсивных оттенков. Изразцы отбирают без наплывов, наружных и внутренних трещин. После подборки изразцов приступают к их обработке: подрубают и притесывают кромки, чтобы они были одинакового размера. Обработанные места шлифуют на мелкозернистом точильном камне, удаляя наплывы глазури. Сначала обрабатывают один изразец, придавая ему совершенную форму,— шаблон для обработки последующих. Обрезают изразцы осторожно, применяя Хорошо наточенную стальную полоску длиной 200—250 мм, удары по которой наносят стукальцем — отрезком круглой стальной арматуры длиной 200 мм и толщиной около 1Ю мм. Более сильными ударами стесывают заднюю часть кромки, затем очень осторожно переднюю, примыкающую К глазури. Обрубленные части шлифуют. Кромки с глазурованной стороны немного скашивают во время шлифования, чтобы предохранить глазурь от скалывания или отслоения при давлении на изразцы. Они должны опираться друг на друга ребрами кромок, а не глазурованной поверхностью.Перепиливают изразцы тонкой стальной проволокой, которую свивают. Один конец крепят к стене или столбу, к другому привязывают палку, которую кладут на табурет, отодвигают от стены,  натягивая проволоку.  Затем садятся  на  палку, проволока  натягивается еще  сильнее.  На  изразце сперва наносят линию-риску, затем берут его двумя руками и водят взад и  вперед  по  проволоке,  выполняя  распил.  Чтобы  не откалывалась глазурь, по проведенной риске необходимо прорубить дорожку шириной 2—4 мм. Изразец надо держать глазурью к себе, чтобы следить за распиловкой точно по риске. Перед установкой изразцы смачивают в воде. Сначала выкладывают из подобранного кирпича стенку без раствора. Разбирают  ее   и   оставляют  нижний  ряд.  Затем  устанавливают первые угловые изразцы нижнего ряда, намазывая их борта тонким слоем жидкого глиняного раствора и подкладывая под румпу густой слой глиняного тощего раствора. Они должны быть установлены строго по вертикали и горизонтали. Между ними оставляют пространство, чтобы можно было вставить нужное количество промежуточных изразцов, каждый  из  которых  насухо примеряют к своему месту  и, если требуется,  шлифуют,  чтобы они как можно плотнее прижимались  друг   к  другу.   При   установке  последующих рядов изразцов горизонтальные швы между ними оставляют толщиной 2—3 мм, что необходимо для их осаживания вместе с кирпичной кладкой. Вертикальные швы между изразцами должны вплотную примыкать друг к другу. Установленные насухо изразцы ставят затем на растворе, полностью заполняя все пространство без пустот.В процессе их установки проверяют вертикальность и горизонтальность всего ряда. Отклонения выравнивают. Горизонтальные швы заполняют раствором.Установив первый промежуточный изразец, примыкающий к угловому, его придерживают рукой и заполняют промежуток между румпами раствором, чтобы между ними не было зазоров: зазоры и трещины образуют воздушные мешки, снижающие нагревание облицовки. Между двумя изразцами образуется валик глиняного раствора, удерживающий изразцы на месте. В установленные два изразца через отверстия в румпах ставят штыри из стальной обожженной проволоки толщиной 4—5 мм, длиной на 20—30 мм больше высоты румпы. Чтобы штыри не опускались вниз, их верхний конец загибают, и они опираются на румпу. Для более плотного сжатия изразцов друг с другом головки двух соседних штырей обматывают три раза мягкой проволокой. В промежуток между румпами в проволочную связку вставляют гвоздь и скручивают ее, сжимая все изразцы.Снизу и по боковым сторонам на румпы надевают скобы, изготовленные из пачечной стали размером 100X15X2 мм. Они надежны только тогда, когда сделаны из достаточно твердой (пружинящей) стали и при надевании на румпы требуется значительное усилие на раздвиганиё их концов.Для закрепления изразцов в кирпичной кладке печи на каждый штырь необходимо крепить по два куска печной проволоки для образования мочек в виде петли или с концами-усами (вилкой). Ставят их по две-три штуки на штырь на одном уровне с рядом кладки, т. е. против шва для последующего зажима верхними рядами кирпича. Концы проволоки загибают за кладку.Нижние части румп заполняют без пустот глиняным раствором, вдавливая куски хорошо смоченного в воде щебня из красного кирпича. Щебень из огнеупорного кирпича для заполнения раствора применять нельзя: он при нагревании расширяется гораздо больше изразцов и может нарушить сцепление их с кладкой. Первый ряд печной кладки укладывают вплотную к облицовке, заполняя пустоты глиняным раствором. Против этого ряда к штырям крепят мочки и. кладут их на уложенный кирпич для последующего защемления кладкой. Выложив первый ряд, приступают к дальнейшему заполнению пустот в румпах и пространства между ними. Вверху румп ставят дополнительные мочки и заделывают их кладкой. Чтобы мочки не мешали при работе, их не закрепляют заранее, а ставят в процессе кладки.Выполнив облицовку, поверхность печи обтирают, удаляют грязь и глину, приготовляют жидкое гипсовое тесто и смазывают им швы. Когда гипс слегка схватится, его удаляют чистой тряпкой, а вместе с ним и прилипшую грязь. Гипс остается только в швах, он высыхает и становится белым.Отделка печи керамической плиткой, изготовленной путем обжига чистых глин или глин с заполнителями. Плитки используются размером 200X200, 150Х 150, 100Х 100, 200Х X 150, 200Х 100, 150X75 и 150X25 мм, толщиной 6 мм, без завала, со скруглением одной, двух, трех и'четырех сторон, а также карнизные и плинтусные прямые плитки размером 150X50 мм. Для облицовки углов и формирования рельефов плитки комплектуют усеночными и лузговыми элементами длиной 150 мм. Керамические плитки должны быть термически стойкими, покрыты белой или цветной (мелкографической) глазурью.Используются также крупноразмерные керамические многоцветные и рифленые плитки из каолиновых глин, которые обладают повышенной прочностью и водостойкостью. Применяют квадратные плитки размером 300X300, 200X200, 170Х 170 мм и прямоугольные ЗООХ 150, 200Х 100 мм. Отделка печей выполняется также керамическими фасадными плит-мми типа «кабанчик» размером 250Х 140 мм.При облицовке печей керамической плиткой в процессе кладки в вертикальные швы вводят полоски алюминия с отверстиями с внутренней резьбой под болты. По окончании кладки к полоске привинчивают тавровый алюминиевый профиль и уголки, затем между металлоконструкциями снизу вверх прокладывают плитки, заполняя пространство между кладкой и облицовкой пластичным глиняным раствором и щебнем.Отделка печи фигурной и майоликовой плиткой. Фигурные и майоликовые плитки крепят к плоскости печи с помощью самонарезающих шурупов. В центре керамических изделий просверливают отверстия, с тыльной стороны крепят металлическую полосу. Приложив к ней плитку, наносят точку — центр отверстия, образуемого в полосе. Головку винта шпат-люют и закрашивают в тон плитки.Печи можно облицовывать также металлом из листовой стали или алюминиевым прокатом.Новый тип отделки печей — декоративными профилированными плитками, которые имеют приятную матовую поверхность. Облицованная поверхность печи красива, отличается прочностью и гигиеничностью. Торцовые элементы служат вертикальной разделкой, если печь примыкает к сгораемым перегородкам. Плитки из искусственного обжигового материала из натуральной глины выпускаются разнообразной формы.Для окрашивания печей и каминов используют эмульсионные, масляные, кремнийорганические, силикатные краски с матовыми и полуглянцевыми пленками. Задвижки и дверцу для чистки камина окрашивают черной краской любой марки или белят известкой. Для дверец топки и зольника лучше использовать краску черного цвета на кремнийорганической основе. Дымосборник камина окрашивают и систематически подкрашивают (при полном отсутствии открытого огня) красками серебристого или другого цвета на кремнийорга нической основе. Кладку печи окрашивают в белый цвет известковыми или любыми другими составами, приготовленными на основе кремнийорганического лака К.О-835, смешанного с эмалью ПФ-213, ГФ, ПФ или алкидными. Предтопоч-ный лист (латунный или из легкого сплава) не окрашивают, стальной после тщательной очистки покрывают одним-двумя слоями серебристой краски на кремнийорганической основе.Металлический кожух печи красят кремнийорганическими красками различного цвета (К.О-84, КО-818, КО-822, КО-828, КО-5125, КО-174, КО-286, КО-198). Краски на других пленко образующих основах темнеют, изменяют свой цвет и быстро разрушаются.Если при кладке печи для отделки не использовали изразцы, после штукатурки ее можно окрасить. Сначала наносят грунтовку: 2,5 кг известкового теста, 0,1 кг поварен ной соли, 0,25 кг столярного клея или карбоксиметилцел люлозы и 0,05 кг олифы. Соль и клей растворяют в 1 л води При непрерывном размешивании в известковое тесто вливают 10 л воды, в размешанную массу добавляют олифу, затем раствор соли и клея, все тщательно перемешивают до получения однородного состава, который фильтруют через мелкую сетку, и добавляют пигмент (3 кг известкового теста, 0,1 кг поваренной соли, 0,25 кг сухих пигментов — железный сурик, железоокисная красная или желтая охра, бланфикс, ультрамарин, 0,1 кг клея и 0,05 кг олифы).Есть печь окрашивается в белый цвет, используют грунтовочное покрытие. На покрытие с помощью кисти или аэрографа наносят рисунок. Окрашивая каждый кирпич отдельно, можно создать красивый узор, гармонирующий с интерьером помещения. Цветной узор иржно получить, используя прямой или обратный трафарет.Если вместо печи используется очаг, кирпичную кладку покрывают белой эмульсионной краской Э-ВА-27А Э-ВА-27АПГ, Э-КЧ-26, Э-КЧ-26А, Э-ХВ-28 или окрашивают известковыми, силикатными, казеиновыми составами. Верхнюю удлиненную часть очага —стол окрашивают, чтобы рисунок имитировал скатерть. Известковые краски удобны тем, что позволяют часто изменять рисунок. Wed, 25 Nov 2009 14:12:16 +0300 http://www.allovens.ru/articles/variants/naruzhnaja_otdelka_pechi/ http://www.allovens.ru/articles/variants/oprobovanie_posle_kladki_i_ekspluatatsija_pechejj/  После завершения кладки печи ее нужно высушить: на колосниковой решетке разводят легкий огонь из сухих дров, который поддерживают в течение 1 —1,5 ч; топочная дверца, задвижка (вьюшка) и полувальная дверка должны быть полностью открыты. Печь протапливают два раза в сутки, пока внешние стены ее перестанут отпотевать и примут сероватую окраску.   Водяные пары, выделяемые при топке печи, удаляются путем усиленной вентиляции через открытые двери и форточки. Печь продолжают сушить топкой увеличенной порцией топлива, но с закрытой топочной дверцей. Дымовую трубу оставляют открытой в течение суток для удаления водяных паров. В зависимости от размеров печи сушка ее продолжается от 3 до 6 дней. В случае дымления печи при первой ее растопке для возбуждения тяги следует прожечь дымовую трубу стружками, бумагой или щепой. Опробование печи тикой до полного вывода трубы через кровлю не допускается.   Пробная топка — лучший способ выявления недостатков печи. Она производится в течение 2—3 дней подряд нормальным количеством топлива. Отсутствие дымления.свидетель-I гнует о том, что печь удалась; прикосновение рукой к различным местам поверхности кладки свидетельствует о | кипени и равномерности ее прогрева. Печь должна также медленно и равномерно остывать.  После завершения кладки печи ее нужно высушить: на колосниковой решетке разводят легкий огонь из сухих дров, который поддерживают в течение 1 —1,5 ч; топочная дверца, задвижка (вьюшка) и полувальная дверка должны быть полностью открыты. Печь протапливают два раза в сутки, пока внешние стены ее перестанут отпотевать и примут сероватую окраску.   Водяные пары, выделяемые при топке печи, удаляются путем усиленной вентиляции через открытые двери и форточки. Печь продолжают сушить топкой увеличенной порцией топлива, но с закрытой топочной дверцей. Дымовую трубу оставляют открытой в течение суток для удаления водяных паров. В зависимости от размеров печи сушка ее продолжается от 3 до 6 дней. В случае дымления печи при первой ее растопке для возбуждения тяги следует прожечь дымовую трубу стружками, бумагой или щепой. Опробование печи тикой до полного вывода трубы через кровлю не допускается.   Пробная топка — лучший способ выявления недостатков печи. Она производится в течение 2—3 дней подряд нормальным количеством топлива. Отсутствие дымления.свидетель-I гнует о том, что печь удалась; прикосновение рукой к различным местам поверхности кладки свидетельствует о | кипени и равномерности ее прогрева. Печь должна также медленно и равномерно остывать.Для более полного и всестороннего изучения работы |М появления всех качеств печи ее испытывают. Качество работы может быть оценено путем внешнего осмотра правильности перевязки кирпичей, толщины швов, тщательности пригонки изразцов, вертикальности углов и стенок и т. д. Например, отклонение поверхности кладки от вертикали не должно превышать 2 мм на 1 м высоты, неровности на поверхности кладки допускаются не более 5 мм у печей без облицовки и труб и 2 мм у облицованных изразцами. Труднее судить о качестве кладки внутренних деталей печи, например, свода топливника, прочности закрепления дверок и других печных приборов. Когда осмотр производят после просушки печи, весьма показательным является наличие трещин в кладке, их величина и характер. Наружный осмотр не дает возможности судить в полной мере о качестве выполненных работ и о достоинствах печи, обнаруживаются лишь самые грубые дефекты.Плотность кладки испытывают сжиганием в дымовом канале при закрытой дымовой задвижке материала, дающего при горении большое количество дыма, например, тряпок, смоченных в керосине, бумаги и др. При этом не должно быть никакого дымления. При обнаружении трещин и сквозных отверстий, через которые просачивается дым, их необходимо тщательно заделать и затереть.Качество работы печи зависит не только от качества кладки, но и от ее эксплуатации и содержания.Для поддержания печи в хорошем состоянии необходимо систематически чистить трубы, замазывать самые незначительные трещины, которые не только опасны в пожарном отношении, но и снижают нагревание, могут привести к образованию конденсата. Например, 2-миллиметровая трещина вокруг периметра рамки задвижки дает возможность в течение часа просачиваться до 15 м3 воздуха, который, нагреваясь до 80—100°, уносит около 10 % тепла. При подаче лишнего воздуха через поддувало потери тепла достигают 15—25 %, если горение происходит с открытой топочной дверцей — 40 %.Перед растопкой печи после длительного перерыва необходимо проверить состояние дымоходов и тяги, вводя зажженную бумагу или спичку в печь через вьюшечную дверцу. Если на стенках печи или в дымоходах много сажи, они нагреваются слабо и на топку приходится затрачивать гораздо больше топлива и времени. Толщина сажи 1—2 мм значительно ухудшает восприятие тепла стенками. При недостаточной тяге необходимо в первую очередь прогреть дымоход. Если тяга не восстановится, его надо прочистить. Чистку дымоходов печей необходимо производить не менее 1—2 раз в отопительный сезон. Дымовые трубы на этот период чистят 2—3 раза.Зольник и колосниковую решетку перед топкой необходимо очистить от золы, чтобы воздух проходил к топливу. Дровадолжны быть сухими, поленья одинакового диаметра  (80—л1ЙП100 мм). Их надо правильно укладывать в печь. Укладывают дрова свободно с таким расчетом, чтобы до верха топливника оставалось не менее 200 мм.Теплотворная способность топлива неодинакова. Например-, 1 м3 березовых дров равноценен 0,75 м3 дубовых, 1,1 — ольховых, 1,2 — сосновых, 1,3 — еловых, 1,5 м —осиновых. Хорошие сухие дрова сгорают до того, как продукты сгорания попадут в дымоходы. Это повышает температуру печи, максимально используется теплотворная способность топлива, меньше засоряются дымоходы.Толщина слоя топлива на колосниковой решетке рекомендуется следующая: дрова влажностью 25 % — 250—350 мм, торф кусковой влажностью 30 % — 200—300, каменный уголь— 100—160 мм.Чтобы разжечь каменный уголь, надо растопить печь мелким древесным топливом. На горящие дрова насыпают слой угля толщиной 5—6 см. Когда уголь разгорится, можно добавить слой топлива до 15 см, такая толщина должна поддерживаться на всем времени топки. Засыпать каменный уголь толстым слоем нельзя, так как горение будет неэкономично.Растапливают печь мелкими сухими щепками, лучиной или бумагой. Применять горючие жидкости — бензин, керосин категорически запрещается. Растапливая печь, дымовую заслонку и топочную дверцу надо открыть полностью, после растопки топочную дверцу закрыть и открыть поддувальную. Тяга в печи регулируется заслонкой (вьюшкой) и поддувальной дверцей. Она должна быть достаточной, но' не излишней. Когда дрова хорошо разгорятся, дымовую заслонку постепенно прикрывают, уменьшая силу тяги. Необходимо следить, чтобы дым не попадал в комнату. Чем выше расположена труба над печью, тем больше следует закрывать заслонку. Если тяга плохая и печь дымит (в теплую погоду или когда труба низкая), рекомендуется прогревать дымовую трубу (через вьюшечное отверстие) растопкой. При недостаточном количестве воздуха в топливнике появляется дым, при избытке воздуха — печь «гудит>. Горение должно быть ровным и спокойным, пламя светлое и яркое (соломенного цвета). Ослепительно-белый цвет пламени свидетельствует об избытке тяги, темно-красный — о ее недостатке. Топочную дверцу следует открывать по возможности реже. Достаточно один или два раза за время топки перемешать дрова, чтобы они ровно лежали на колосниковой решетке и не было пустых мест, через которые воздух мог бы уходить в дымообороты, минуя слой топлива.Длительность топки печей — 1 —1,5 ч. После топки поверхность печи должна быть нагрета до температуры 70—80°, в крайнем случае — до 90°. При более высокой температуре пыль на поверхности печи пригорает, выделяя неприятный запах. Поэтому лицевые стенки печи следует систематически очищать, особенно в начале отопительного сезона. Перегревать печь длительной топкой не следует, это может привести к образованию трещин и расстройству кладки.После сгорания дров в топливнике образуется много углей. Их надо сгрести на колосниковую решетку и продуть струей воздуха через поддувальную дверцу до полного сгорания. При отсутствии колосниковой решетки угли подгребают к входному отверстию печи и, прикрыв внутреннюю топочную дверцу (при открытой наружной), продувают воздухом через нижние отверстия внутренней дверцы. Когда в топливнике над слоем угля нет голубовато-синего пламени (вследствие сгорания ядовитого оксида углерода—угарного газа), топку печи можно считать законченной. Через 3—5 мин следует плотно закрыть все дверцы, дымовую заслонку и вьюшку. Во избежание случайного отравления угарным газом не следует топить печь перед сном. Если печь топится каменным углем, антрацитом или торфом, в дымовой заслонке необходимо сделать отверстие диаметром 10—15 мм для отвода газов.При эксплуатации печей возможны следующие неполадки.Пламя выбрасывается из печи. Происходит это при случайно закрытой (или излишне перекрытой) дымовой заслонке или при опрокидывании тяги от порывов ветра. Чтобы опрокидывания тяги не происходило, надо увеличить высоту трубы. Выбрасывание пламени может произойти в результате обильного газообразования в топливнике и внезапного его загорания. Обычно это бывает, когда топливо пытаются разжечь горючими жидкостями — керосином, бензином. Если концентрация газов велика, особенно при закрытой дверце, может произойти взрыв, способный разрушить печь и вызвать пожар. Когда топливник загружают новой большой порцией топлива (особенно мелкофракционного) на всю раскаленную поверхность пода печи, оно «томится>, выделяя большое количество летучих веществ, не разгорается из-за отсутствия пламени и понижения температуры в топливнике; концентрация газов, заполняющих топливник и часть дымоходов печи, возрастает и при появлении пламени происходит взрыв. Такое топливо (торф, опилки, мелкий уголь) надо подбрасывать небольшими порциями, давая возможность ему постепенно разгораться. После каждой добавки топлива дверцу топливника оставляют приоткрытой. Нагибаться близко к дверце не следует. Открывать дверцы (топочную и поддувальную) необходимо осторожно, чтобы не вызвать внезапного возгорания топлива.Печь дымит. Это бывает, когда дымовой стояк или каналы печи засорены сажей (засорение надо прочистить), в стенках печи или дымовой трубе появились трещины и тяга стала слабее (подсасываемый в щели воздух умень шает расход его через поддувальную дверцу), что ухудшает горение и понижает температуру уходящих газов и массива печи. Возможно, нарушена внутренняя кладка печи (дымоходов, насадок), прогорела кладка от длительной работы или дымовой стояк завален осколками кирпичей. Чтобы исправить внутреннюю кладку печи, ее необходимо капитально отремонтировать. Если дымовая труба и печь сильно охладились, чтобы восстановить тягу, сжигают бумагу или солому, которые закладывают в дымоход через прочистную дверцу. В случае, когда две печи присоединены к дымовому стояку на одном уровне без рассечки, необходимо сделать рассечку или присоединить печи на разных уровнях с наклонным подводом верхнего дымохода. Если общий дымовой стояк мал по размеру, печи не следует топить одновременно.Бывает, стенки печи недостаточно прогреваются из-за плохого качества топлива, большого отложения сажи на внутренней поверхности стенок или из-за неплотной заделки вьюшек и заслонок, а также если плохо закрыты топочная и поддувальная дверцы. Эти неисправности следует тут же устранить. Сажу удаляют из дымохода метелкой. Смолистую сажу приходится выжигать, разводя огонь в прочистном отверстии дымохода. Горение происходит хотя и недолго, но бурно, поэтому во время операции следует соблюдать особую осторожность. Для предотвращения образования смолистой сажи выпускается препарат ПКХ — «Противонагарная химическая компаниям   Особенно сильно влияют на остывание печи плохо закрытые топочная и поддувальная дверцы. Если в печи одна дымовая заслонка, надо установить вторую или вьюшку. Tue, 24 Nov 2009 12:03:40 +0300 http://www.allovens.ru/articles/variants/oprobovanie_posle_kladki_i_ekspluatatsija_pechejj/ http://www.allovens.ru/articles/funnels/uteplenie_dymovykh_trub/   Чтобы избежать переохлаждения дымовых газов и выпадения конденсата на внутренние поверхности дымовых и вентиляционных каналов, необходимо выдерживать оптимальную толщину наружных стен или утеплять их снаружи: оштукатурить, закрыть железобетонными или шлакобетонными плитами, щитами или глиняными кирпичами.    Чтобы избежать переохлаждения дымовых газов и выпадения конденсата на внутренние поверхности дымовых и вентиляционных каналов, необходимо выдерживать оптимальную толщину наружных стен или утеплять их снаружи: оштукатурить, закрыть железобетонными или шлакобетонными плитами, щитами или глиняными кирпичами.   Оштукатуривают кирпичные стенки дымовых труб извест-ково-шлаковым раствором с небольшой добавкой цемента слоем 50—70 мм. Шлак должен быть мелкий, просеянный, не крупнее 5 мм и обязательно промытый. Трубу перед началом работы готовят: устраивают вокруг нее арматуру или натягивают сетку, чтобы она находилась в толще штукатурки, т. е. отступала от трубы на 20—30 мм. Для армирования применяют проволоку толщиной 5—10 мм, располагая витки через 10 мм друг от друга и оплетая ее тонкой проволокой. Перед оштукатуриванием трубу смачивают водой. Сначала наносят тонкий слой жидкого раствора (обрызг), затем 3—5 слоев тестообразного раствора. Последний слой хорошо разравнивают и затирают. После высыхания трещины замазывают и затирают, затем белят известковой или меловой краской.   Облицовка кирпичных дымовых труб железнобетонными плитами. Плиты устанавливают вокруг трубы, скрепляют проволокой, а пространство засыпают сухим несгораемым теплоизоляционным материалом (шлаком, керамзитом). Толщина плит — 20—25 мм, они должны быть хорошо армированными. Размер их такой, чтобы после установки между ними и трубой было пространство по всем сторонам 50—70 мм.   Облицовка кирпичных дымовых труб шлакобетонными плитами. Трубу облицовывают плитами, закрепляя их проволокой, а швы тщательно замазывают гипсовым раствором. Толщина плит — 40—50 мм, их лучше армировать.   Закрытие кирпичных стенок дымовых труб щитами. Изготовляют деревянный каркас из теса нужной длины и такой ширины, чтобы после установки он находился от наружных стенок трубы на расстоянии 100—120 мм. Каркас облицовывают шифером, обитой стороной его ставят к трубе, прочно скрепляя плиты между собой. Замазывают швы, верх под кровлей закрывают плитками из гипса или бетона, также замазав все щели. Пространство между щитами и трубой можно засыпать несгораемыми теплоизоляционными материалами.Асбестоцементные трубы утепляют нанесением теплоизоляции на наружные поверхности. Выше холодного чердачного перекрытия их утепляют кирпичной кладкой или шлаковатой, утрамбованной между наружными поверхностями трубы и стальным кожухом, изготовленным из кровельного или оцинкованного железа. При определении диаметра стального кожуха исходят из того, что пространство между поверхностью асбестоцементной трубы и кожухом должно быть не менее 60 мм. Стальной кожух рекомендуется выполнять отдельными звеньями высотой не более 1,5 м. Звенья отдельных соединительных труб должны плотно, без зазоров, входить одно в другое не менее чем на 100 мм. Изоляцию труб выполняют до верха трубы. Верх устраивают с небольшим наклоном, а пространство между трубой и кожухом замазывают цементным раствором повышенной консистенции.Асбестоцементные и гончарные трубы можно утеплять на чердаке и выше кровли, заключая их в специальные короба из шлакобетонных плит. Пространство между наружными стенками труб и плитами заполняют мелким шлаком толщиной 80—100 мм.Независимо от применяемых несгораемых материалов утепленные трубы следует периодически осматривать и исправлять самые незначительные дефекты. При осмотре облицовку, щиты и каркас снимают.   В целях противопожарной безопасности чердачное пространство должно содержаться в идеальном порядке. Fri, 20 Nov 2009 11:28:37 +0300 http://www.allovens.ru/articles/funnels/uteplenie_dymovykh_trub/ http://www.allovens.ru/articles/funnels/kondensat_v_dymovykh_trubakh/ При оптимальных условиях работы печи (температура отходящих газов при входе 120—140°, при выходе из устья трубы — 100—110°) и прогретой дымовой трубе водяные пары уносятся вместе с дымовыми газами наружу. При температуре на внутренней поверхности дымовой трубы ниже температуры точки росы газов водяные пары охлаждаются и оседают на стенках в виде мельчайших капель. Если это повторяется часто, кирпичная кладка стен дымовых каналов и трубы пропитывается влагой и разрушается, а на наружных поверхностях трубы и стенках печи появляются черные смолистые отложения. При наличии конденсата резко ослабевает тяга, в помещениях ощущается запах гари.    При оптимальных условиях работы печи (температура отходящих газов при входе 120—140°, при выходе из устья трубы — 100—110°) и прогретой дымовой трубе водяные пары уносятся вместе с дымовыми газами наружу. При температуре на внутренней поверхности дымовой трубы ниже температуры точки росы газов водяные пары охлаждаются и оседают на стенках в виде мельчайших капель. Если это повторяется часто, кирпичная кладка стен дымовых каналов и трубы пропитывается влагой и разрушается, а на наружных поверхностях трубы и стенках печи появляются черные смолистые отложения. При наличии конденсата резко ослабевает тяга, в помещениях ощущается запах гари.   Уходящие дымовые газы по мере охлаждения в дымоходах уменьшаются в объеме, а водяные пары, не изменяясь в массе, постепенно насыщают уходящие газы влагой. Температура, при которой водяные пары полностью насытят объем уходящих газов, т. е. когда относительная влажность их будет равна 100 %; является температурой точки росы содержащиеся в продуктах сгорания водяные пары начинают переходить в жидкое состояние. Температура точки росы продуктов сгорания различных газов — 44—61°.Если газы, проходя по дымовым каналам, сильно охлаж-даются и понижают свою температуру до 40—50°, то на стенках каналов и дымовой трубы оседают водяные пары, образующиеся в результате испарения воды из топлива и сгорания водорода. Количество конденсата зависит от температуры уходящих газов. Температура газов от сжигания твердого топлива обычно значительно выше, чем сжигания газообразного топлива. Относительно высокая температура уходящих газов от сгорания твердого топлива обеспечивает хороший прогрев дымовых каналов, в результате чего в них реже наблюдаются случаи конденсации и выпадения водяных паров на внутренней поверхности стенок. Кроме того, количество водяных паров в продуктах сгорания газа значительно больше, чем в продуктах сгорания твердого топлива, так как они содержат большое количество водорода.Определить температуру выходящих газов можно простым способом. Сухую лучину кладут поперек отверстия вьюшки во время топки. Через 30—40 мин вынимают лучину и соскабливают закопченную поверхность. Если цвет лучины не меняется, значит, температура в пределах 150°. Если лучина желтеет (до цвета корки белого хлеба), значит, температура достигает 200°, стала коричневой (до цвета корки ржаного хлеба), температура поднялась до 250». Почерневшая лучина указывает на температуру 300°, а когда она превращается в уголь, температура достигает 400°. При топке печи- температуру газов надо регулировать так, чтобы у вьюшки она была в пределах 250°.Трещины и отверстия в трубе и печи, сквозь которые проникает холодный воздух, также способствуют охлаждению газов и образованию конденсата. Когда сечение канала трубы или дымохода выше требуемого, дымовые газы поднимаются по ней медленно и холодный наружный воздух охлаждает их в трубе. Большое влияние на силу тяги оказывает также поверхность стенок дымоходов: чем они глаже, тем сильнее тяга. Шероховатости в трубе способствуют снижению тяги и задерживают на себе сажу.Большую роль играет сам процесс сгорания топлива. Дерево воспламеняется при температуре не ниже 300°, каменный уголь — при 600°. Нормальный процесс горения протекает при более высокой температуре: дерево — при 800— 900°, каменный уголь — при 900—1200°. Такая температура обеспечивает непрерывное горение при условии, что воздух (кислород) поступает без перерыва в необходимом для горения количестве. Когда его подается с избытком, топливник охлаждается, горение ухудшается, так как для горения нужна высокая температура. Не следует топить печь при открытом топливнике. При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, дым белый, почти прозрачный. Сажа на стенках каналов печи и трубы почти не откладывается.Образование конденсата зависит также от толщины стенок дымовой трубы. Толстые стенки медленно прогреваются и хорошо сохраняют тепло. Более тонкие стенки нагреваются быстрее, но плохо сохраняют тепло, что приводит к их охлаждению. Толщина кладки кирпичных стенок дымовых ||>уб, проходящих во внутренних стенах здания, должна г>ыть не менее 120 мм (полкирпича), а толщина стенок дымовых и вентиляционных каналов,- расположенных в наружных стенах здания,— 380 мм (полтора кирпича). Дымовые трубы из асбестоцементных или гончарных труб имеют незначительную толщину стенок, поэтому теплоизоляция их необходима на всем протяжении (если они не встроены в кирпичную кладку).Большое влияние на конденсацию водяных паров, содержащихся в газах, оказывает температура наружного воздуха. В летнее время года, когда температура относительно высокая, конденсация на внутренних поверхностях дымовых труб слишком мала, так как их стенки долго остывают, поэтому с хорошо прогретых поверхностей дымовой трубы влага мгновенно испаряется и конденсат не образуется. В зимнее время года, когда наружная температура имеет отрицательное значение, стенки дымовой трубы сильно охлаждаются и конденсация водяных паров увеличивается. Если дымоход не утеплен и сильно охлаждается, возникает повышенная конденсация водяных паров на внутренних поверхностях стенок дымовой трубы. Влага впитывается в стенки трубы, что вызывает отсыревание кладки. Особую опасность это представляет в зимнее время, когда под действием морозов образуются ледовые пробки в верхних участках (в устье).Не рекомендуется присоединять печи и другие генераторы тепла к дымовым трубам больших сечений и высоты: ослабевает тяга, на внутренних поверхностях образуется повышенный конденсат. Образование конденсата наблюдается и при присоединении печей к очень высоким дымовым трубам, так как значительная часть температуры дымовых газов расходуется на прогрев большой поверхности теплопоглощения.В многоканальных печах или бесканальных с большими внутренними тепловоспринимающими поверхностями горячие газы отдают много тепла и выходят в трубу сильно охлажденными, образуя большую конденсацию.   При сооружении печи важно добиться высокой температуры выходящих газов. Это достигается сокращением внутренних тепловоспринимающих поверхностей или устройством небольших окошек, т. е. отверстий из топливника, в последний или последний и предпоследний дымоходы. Например, если в печи имеется семь дымоходов, чтобы ликвидировать конденсат, один или два канала (последний и предпоследний) отключают, перекрывая вверху и внизу, что повышает температуру уходящих газов. Каналы можно не отключать, а устроить из топливника окошки сечением 50X50 мм: стесывают или скалывают кирпич с одной стороны, т. е. делают один кирпич короче. Наибольший эффект дает сокращение каналов или внутренних тепловоспринимающих поверхностей с дополнительным устройством окошечек из топливника. Fri, 20 Nov 2009 11:21:39 +0300 http://www.allovens.ru/articles/funnels/kondensat_v_dymovykh_trubakh/ http://www.allovens.ru/articles/variants/ochagi_razlichnogo_naznachenija/  Домашняя коптильня. Над топливником находится гриль, т. е. жарочная решетка (рис. 1). Коптильня устанавливается в яме, стенки которой выложены кирпичом. Яма соединена при помощи канала из кирпичной кладки с топкой. Сверху яма закрыта сеткой из нержавеющей стали, на которой задерживаются копчености, если они падают с крючка. Внутри коптильни, выложенной деревянными дощечками, находится выдвижной стержень для подвешивания копченостей.   Топливник имеет дверцу и регулирующий клапан, находящийся в зольнике. Решетка может быть размещена и в верхней части топливника с выложенными кирпичом стенкам, который закрывается съемной крышкой (при жарений на вертеле). Вертел состоит из двух регулируемых по высоте стоек, в основании которых закреплена ось с держателями, имеющими острие и ручку. Все наружные части покрыты бесцветным лаком.  Домашняя коптильня. Над топливником находится гриль, т. е. жарочная решетка (рис. 1). Коптильня устанавливается в яме, стенки которой выложены кирпичом. Яма соединена при помощи канала из кирпичной кладки с топкой. Сверху яма закрыта сеткой из нержавеющей стали, на которой задерживаются копчености, если они падают с крючка. Внутри коптильни, выложенной деревянными дощечками, находится выдвижной стержень для подвешивания копченостей.   Топливник имеет дверцу и регулирующий клапан, находящийся в зольнике. Решетка может быть размещена и в верхней части топливника с выложенными кирпичом стенкам, который закрывается съемной крышкой (при жарений на вертеле). Вертел состоит из двух регулируемых по высоте стоек, в основании которых закреплена ось с держателями, имеющими острие и ручку. Все наружные части покрыты бесцветным лаком.   Рисунок 1. Домашняя коптильня          Очаг с вертелом (рис. 2). У очага устроен стол, предназначенный для подачи прохладительных напитков и закусок. Огонь очага направляется перпендикулярно вверх. Это достигается при помощи круглой стенки вокруг очага: под ней из пространства под камнями поступает воздух. Через стенку отводится также дождевая вода. Корпус очага выложен из кирпичей или. декоративных гладких камней на цементном растворе.По периметру очага смонтирован стальной обруч из полосовой стали 5Х 50 мм, предохраняющий края камней от действия огня.Стойка вертела изготовлена из четырехгранной арматурной стали диаметром 6 мм. Из этого же материала изготовлен и стержень. Стойка должна охватывать обруч, она изогнута таким образом, чтобы вертел находился выше края топливника и чтобы во время обжаривания мяса его можно было опустить ниже или поднять выше. При приготовлении жаркого на вертеле рекомендуется применять древесный уголь, лучше лиственных пород.   Рис. 2. Очаг с вертелом:1— обруч; 2— решетка; 3— очаг; 4— отверстие для воздуха; 5— два положения для стержня вертела. Печь-скороварка (рис. 3). На ней быстро закипает вода, варится или запаривается корм для скота. Она может быть переносной или стационарной. Основное достоинство такой печи — малый расход топлива, быстрое приготовление корма, возможность установки во дворе.В кожух, выполненный из кровельной стали, вставляют оцинкованный или эмалированный конусообразный бак (пыварку) с крышкой. К печке присоединяется труба диаметром 100 мм с ветрогасителем. Труба надевается на патрубок кармана, который крепится сбоку кожуха заклепками. II кожухе под карман прорезается отверстие. С двух сторон кожуха крепят две ручки для переноски печи, устанавливаемой на ножках. Под дверкой топливника крепится зольник. На дно кожуха укладывается поддон с отверстиями, который служит колосниковой решеткой и предохраняет дно от быстрого прогорания. Для этой же цели на поддон помещается вставка, диаметр которой на 20 мм меньше внутреннего диаметра кожуха. Во вставке против дверцы расположено равное ей отверстие.Бак может быть с ручками или без них. Если с ручками — измеряют его диаметр на 20 мм ниже ручек и по этому диаметру делают кожух. Если бак без ручек, диаметр измеряют, отступив от верхней кромки бортов на 70—100 мм. В кожух из кровельной стали бак должен входить плотно: тогда горячие газы не просачиваются в этих местах, а нагревают бак внутри кожуха.Бак изготавливается из оцинкованной стали или алюминия. Первый пригоден только для нагревания воды или кипячения белья. В последнем случае на дно бака надо положить поддон с отверстиями из оцинкованной стали, алюминия или дерева, чтобы белье не подгорело.Кожух может быть составным из нескольких листов, которые скрепляют взакрой сваркой или заклепками.Топочное отверстие размещают на расстоянии 47 мм от дна. Дверца должна быть на 10 мм больше его по длине и ширине. Под топливником делают четыре отверстия диаметром 15 мм для подачи воздуха.Можно изготовить кожух и из более толстого металла — для долговечности, но верхняя часть его выполняется круглой, чтобы между ним и баком практически не оставалось зазора.Если нельзя изготовить конусообразный бак, используют прямой или большую кастрюлю; тогда кожух делают конусообразным. Он может быть и прямым, но в этом случае его накрывают крышкой с отверстием, куда вставляется кастрюля с ручками или другая посудина.Печь такой конструкции можно складывать из кирпича илиглинобетона. Устанавливают ее стационарно, под навесом. Со временем печь обжигается изнутри, образуется твердый черепок-керамика. При правильном уходе она служит длительное время. Рис. 3. Печь-скороварка:1—кожух; 2—конусообразный бак; 3— труба; 4— карман с патрубком; 5—ручка; 6 — ножки; 7—зольник; 8 — дверца топливника; 9 —поддон; 10—вставка; 11 — отверстия поддувала. Печь-каменка (рис. 4). Эту простую печь можно соорудить из двух старых железных бочек. В одной устраивают топливник с поддувалом и баком для воды, в другой — каменку, которая отапливает помещение и дает при необходимости пар, если обливать водой нагретые камни, т. е. служит в качестве временной парной.Внизу печи-каменки расположено поддувало, над ним колосниковая решетка, выше — топливник. В бочку вставляют бак. В середине бочки делают отверстие и крепят патрубок, к которому у самого дна присоединяют вторую бочку, ставя ее на подставку. Сбоку в бочке прорезают отверстие, заполняют ее камнями и закрывают крышкой. В верхнем торце бочки делают отверстие для крепления патрубка, на который надевают рукава трубы диаметром 100—120 мм.Такая печка-каменка может служить также сушилкой. Для этого камней кладут немного меньше, отверстие для дверцы увеличивают, внутри с двух сторон крепят направляющие уголки, по которым вдвигают в бочку-сушилку противни с продуктами.Сушилка квадратной или прямоугольной формы удобнее, к ней легче крепить направляющие уголки. Отверстие для закладки противней делают во всю ее ширину, такая же и дверца.Сушилку можно сделать со своим топливником или выполнить комбинированной, приставив к первой бочке с помощью патрубка нагреватель. Рисунок 4 Печь – каменка1- Поддувало, 2- топливник, 3-кожух, 4- бак, 5- патрубок, 6- дверца, 7- камни, 8- сушилка Печь-мангал (рис. 5). Для загородного отдыха можно изготовить складной мангал. Главный элемент его конструкции — коробка основания, сваренная из листовой нержавеющей стали толщиной 0,8 мм (можно использовать жесть, но она быстро ржавеет и прогорает). В дне просверлены отверстия диаметросм 6 мм для доступа воздуха. Снизу ко днуприкрепляют на заклепках или с помощью сварки шесть ушек: четыре для съемных ножек, два для несъемной ручки (материал ножек и ручки — стальная проволока диаметром 6 мм).На короткие борта основания шарнирно навешивают торцовые стенки мангала. Складываясь, они закрывают внутренний объем, как крышки. Запорами служат плоские шампуры, подсунутые под приваренные к торцовым стенкам стальные полоски.Боковые стенки стальные, съемные. К ним приваривают кронштейны-отвороты, служащие для опоры на длинные борта основания. В вертикальном положении боковые стенки удерживаются отворотами торцовых.Мангал предназначен для приготовления шашлыков. На его боковые стенки можно установить дополнительную решетку из сваренных между собой отрезков стальной нержавеющей проволоки диаметром 5 мм, на которую ставят чайник, кастрюлю или сковороду.Внутрь основания укладывается еще один элемент конструкции — сетка с ячейками 5X5 мм, приваренная к каркасу из стального уголка 10Х Ю мм. Сетка располагается на шипах на некотором расстоянии от дна, что обеспечивает хороший доступ воздуха к топливу и более равномерное его сгорание.В походном положении все съемные детали мангала укладываются в коробку основания, закрываются торцовыми стенками и запираются шампурами. Рис. 5. Печь-мангал:1,   13— боковые   стенки;   2.   12— торцевые   стенки;   3— кронштейны — отвороты боковых   стенок;   4—коробка   основания;   5—дно   основания;   6—эаклепка-ось;   7- съемные ножки,  8— шипы;  9— ручка  для  переноски;   10— засовная  пластина;   11— точечная сварка; 14. 15— ушки. Печь-жаровня (рис. 6) состоит из простого по форме не большого котелка, вертелов с ручкой (или без нее), металлической решетки и вертела с кнопочной ручкой для поворачивания мяса.Емкость (небольшой котелок) изготовлена из листовой стали толщиной 1 —1,5 мм. Отдельные детали можно соединить заклепками, винтами или сваркой. Котелок необходимо покрасить печным лаком с добавлением порошка алюминия.Стержни изготовляют из обрезков листовой стали, чтобы они лучше держались, можно вставить их в деревянную ручку. Металлическая решетка — из стальной проволоки. Целесообразно края решетки усилить кантом, обвязать их мягкой вязальной проволокой, или подрубить концы, сварив их на краях.Вертел с ручкой изготовляют из стали (чтобы под действием собственной массы он не прогибался). Захваты-вилки привинчивают к стержню болтом с гайкой.Древесный уголь для жара можно заменить ветками дерева, которые, прогорев (когда перестанут дымиться), дают раскаленные угли. Для получения угля лучше всего использовать древесину груши, сливы, яблони. Она придает мясу хороший вкус. Для поддержания тления горящих углей необходима легкая «махалка» из брезента или веток.Боковина и дно (540X420) …….. 1Торцы (350X240)  ……….. 2Решетка   (480Х 140)   ………. 1Сетка-сито   (220X480)   ……… 1Вертела   (2X10X500)    ……… 15—20Вертела с ручкой  ……….. 3Заклепки   с   полукруглой   головкой   или   болтыс гайками (4Х 10) ……….. 12 Рис. 6. Печь-жаровня:1— боковина н дно; 2— торец; 3— заклепки; 4. 5— вертела; 6— захват-вилка. Печь для приготовления корма (рис. 7) — водогрейное устройство. Кормоварочные котлы и кипятильники устанавливают во дворах хозяйственных построек, они позволяют сокращать время приготовления корма, экономят время и топливо. Котел при необходимости снабжают краном.Кирпич керамический, шт.  ……… 570Кирпич  огнеупорный,   шт.   ………    50Глина обыкновенная, кг ……….. 255Дверцы:топочная 250X210 мм ………      1поддувальная  200X130  мм  …….      1прочистная   130X140  мм  ……..      2Колосниковая решетка 430X260 мм ……      1Котел чугунный …………..      1Кладку верхнего ряда укрепляют стальным уголком и покрывают оцинкованной сталью или бетоном. Для экономии кирпича во 2—6-м рядах можно применять забутовку. Рис. 7. Печь для приготовления корма:1— зольник; 2— топливник; 3— кран; 4— чистка; 5— кирпичная кладка; 6— канал; 7—котел-кипятильник; 8—дымоход; 9—облицовка. Печь для отопления теплиц (рис. 8, а). Стенки делают переменной толщины: у топливника — в кирпич, в середине — в три четверти, в конце — в половину кирпича. Часть печи, в которой наводится топливник, расположена^ приямке с таким расчетом, чтобы тепло распространялось с пола теплицы. Особенностью таких печей является конструкция дымооборотов, которые проходят по длинным горизонтальным каналам (боровам) под грунтом. Для этого необходиморсоздать большую тягу. При трубе высотой 12—15 м длину борова-обогревателя можно довести до 20 м.Печь имеет два канала: по нижнему дымовые газы направляются от топливника, по верхнему они возвращаются и попадают в дымовую трубу. Открыванием и закрыванием душников, встроенных в боров, можно регулировать температуру в разных частях помещения. Стенки дымовой трубы необходимо выполнять строго вертикальными.Трубу высотой до 6 м с толщиной стенок в полкирпича можно ставить непосредственно на массиве печи. Более высокие трубы выполняют с толщиной стенок в целый кирпич, их располагают на отдельном фундаменте, заложенном на всю глубину промерзания грунта.Другой вариант печи (рис. 8, б) используют для отопления теплиц площадью до 15 м2. Она состоит из самой печи, горизонтального дымохода (борова) и дымовой трубы. Дымоход, проходящий под стеллажами, укладывают с постепенным завышением к трубе для лучшей тяги (не менее 1,5 см на 1 м). При входе дымохода в дымовую трубу в нем оставляют вьюшечное отверстие для чистки и разжигания небольшого огня в дымоходе перед топкой печи при слабой тяге во время ненастной погоды. Расстояния между стеной теплицы, печью и дымоходом в целях противопожарной безопасности должны быть не менее 25 см, минимальное расстояние от верха дымохода до стеллажа — 15 см. Чтобы предохранить растения от дыма, копоти и резкого колебания температуры, топочное отверстие печи лучше устраивать в тамбуре сооружения. Печь, дымоход и трубу внутри теплицы белят известью или мелом. Рисунок 8. Печь для отопления теплиц:1- Дверцы, 2- решетка, 3- душники, 4- дымоход, 5- шанцы, 6- перегородка в полкирпича, 7- стенка в кирпич. Печь для отопления гаража (рис. 9). Обычно ее заключают в стальной футляр (независимо от толщины стенок). Располагают печь так, чтобы топочная дверца и вьюшка находились в изолированном от гаража помещении. В нем можно устроить водогрейный бачок. Рис. 9. Печь для отопления гаража:1—дымовая труба; 2—дымоходы под водогрейным баком  (10-й ряд); 3—выход дымовых газов; 4— задвижка. Wed, 18 Nov 2009 09:19:48 +0300 http://www.allovens.ru/articles/variants/ochagi_razlichnogo_naznachenija/ http://www.allovens.ru/articles/variants/kukhonnye_plity_kombinirovannye_i_generatory_tepla/ Отопление усадебных жилых домов в некоторых случаях осуществляется с использованием плит со встроенными в них генераторами тепла, питающими несколько радиаторов, которые размещают под окнами помещения. Кухонные плиты комбинированные оборудуются водонагревателями для водяного отопления квартир и снабжения горячей водой. В наиболее простой конструкции комбинированной плиты котел встроен непосредственно в топливник плиты. Однако такая конструкция несовершенна, так как режимы работы плиты и котла для отопления разные.Чтобы чугунный настил и духовка плиты хорошо прогревались, приходится отводить газы из топливника (несмотря на наличие в нем водонагревателя) с достаточно высокой температурой — не ниже 700—800°. Только небольшая часть тепла от сжигания топлива может быть использована на систему отопления. Остальное тепло идет на нагрев чугунного настила и духовки, которые большую часть суток не нужны. Между тем в морозы необходима круглосуточная работа отопления, не менее 10—15 ч в сутки. В теплое время года, наоборот, отопление не требуется, котел в топливнике ухудшает режим работы плиты и требует дополнительного расхода топлива на подогрев воды, которая не всегда рационально используется. Отопление усадебных жилых домов в некоторых случаях осуществляется с использованием плит со встроенными в них генераторами тепла, питающими несколько радиаторов, которые размещают под окнами помещения. Кухонные плиты комбинированные оборудуются водонагревателями для водяного отопления квартир и снабжения горячей водой. В наиболее простой конструкции комбинированной плиты котел встроен непосредственно в топливник плиты. Однако такая конструкция несовершенна, так как режимы работы плиты и котла для отопления разные. Чтобы чугунный настил и духовка плиты хорошо прогревались, приходится отводить газы из топливника (несмотря на наличие в нем водонагревателя) с достаточно высокой температурой — не ниже 700—800°. Только небольшая часть тепла от сжигания топлива может быть использована на систему отопления. Остальное тепло идет на нагрев чугунного настила и духовки, которые большую часть суток не нужны. Между тем в морозы необходима круглосуточная работа отопления, не менее 10—15 ч в сутки. В теплое время года, наоборот, отопление не требуется, котел в топливнике ухудшает режим работы плиты и требует дополнительного расхода топлива на подогрев воды, которая не всегда рационально используется. В качестве генераторов тепла применяют сваренные из труб змеевики или полые коробчатые конструкции. Тепло-производительность генератора должна восполнять тепло, теряемое помещениями здания в наиболее холодные зимние часы. Поэтому поверхность змеевика или теплогенератора другого типа выбирают в соответствии с суммарными тепло-потерями дома. В сельской местности, дачных поселках дома часто отапливают при помощи самостоятельного генератора тепла — котла небольшого размера. Для его устройства требуются, кроме котла, нагревательные приборы (радиаторы), трубы, расширительный сосуд, а также краны, вентили. Устанавливать котел следует как можно ближе к жилым комнатам (например, в кухне), чтобы не ухудшались сани-тарно-гигиенические условия квартиры. От него отводят трубы к нагревательным приборам или регистрам, которые сваривают из нескольких труб нужного диаметра. В верху генератора ставят расширительный сосуд. От котла к приборам вода движется за счет разности удельных-весов воды: более легкой горячей и более тяжелой охлажденной, поэтому котел рекомендуется располагать по возможности ниже нагревательных приборов. Это повышает циркуляционное давление в системе, позволяет выбрать меньшее сечение труб. Если котел нельзя поставить ниже нагревательных приборов, его располагают на одном уровне с ними или чуть выше. Вода в этом случае циркулирует только за счет своего охлаждения в трубопроводах. Чем больше она охлаждается, тем сильнее циркуляция. Трубы системы должны быть открыты, изолируют лишь главный стояк, идущий от котла, только в пределах помещения, в котором расположен котел. Если его не изолировать, в помещении будет очень жарко. От котла вверх идет главный стояк, на котором располагают расширительный сосуд (бак), рассчитанный на увеличение объема воды при ее нагревании. В зависимости от размера помещения общий объем бака колеблется от 20 до 45 л, полезный — от уровня подключения горячей магистрали к сосуду до уровня переливной (воздушной) трубы. Форма бака может быть различной. Изготовляют его из листовой 2—3-миллиметровой стали и отрезка трубы большого диаметра. Внутри и снаружи бак окрашивают масляной краской сверху закрывают крышкой. К нему подключают переливную трубу или воздушную линию без вентиля, чтобы расширившаяся при нагревании вода не выливалась на пол, а направлялась в канализацию. На расширительном сосуде (баке) желательно укрепить указатель уровня воды. Ниже бака от главного стояка прокладывают линию горячей воды, от нее — отдельные трубы на один или два прибора. От водопровода к котлу проводят линию с запорным вентилем, необходимую для заполнения и пополнения системы водой. Для спуска воды из системы также имеется патрубок с вентилем, который можно подсоединить к канализации. Отсутствие водопровода в доме нельзя считать препятствием для оборудования водяного отопления, поскольку наполнять систему водой приходится очень редко. Наполнять ее можно ручным насосом или из ведра, устроив для этого в крышке расширителя отверстие, закрываемое пробкой. Расширитель лучше всего ставить в отапливаемом помещении. Иногда его располагают на чердаке, хорошо утеплив и оборудовав циркуляционной линией для предотвращения замерзания воды. Горячую и обратную линию рекомендуется прокладывать с уклоном 3—5 мм на 1 пог. м трубопровода с направлением в сторону движения воды. Это обеспечивает свободный выход воздуха через переливную трубу, идущую от расширителя, и спуск воды через патрубок, расположенный в нижней точке системы. Особенностью наиболее распространенной схемы отопления является то, что охлажденная вода направляется не вверх и в котел, а вниз, где смешивается с водой, поступающей от расширителя, затем по общему трубопроводу направляется в котел. Холодная вода от нагревательных приборов, установленных вдали^от котла, смешивается с теплой, поступающей от более близких к котлу приборов, не в верхних, а в нижних трубах. Понижение температуры воды в обратной линии способствует ее ускоренному движению, т. е. улучшению циркуляции. При монтаже системы отопления перед каждым нагревательным прибором ставят вентиль, которым регулируют количество подаваемой воды, следовательно, и температуру в комнате. Генераторы тепла (котлы) могут работать на твердом, жидком или газообразном топливе. Их можно устанавливать изолированно или в комбинации с кухонной плитой. Для дома площадью 40 м2 необходимо: радиаторов — 10 м2 (из расчета 1 м2 на 4 м2 площади; поверхность нагрева одной секции равна 0,25 м2), 30 пог. м труб диаметром от 19 до 50 мм, три крана двойной регулировки, расширитель диаметром от 200 до 400 мм. Температура нагрева воды в котле зависит от температуры наружного воздуха. При температуре наружного воздуха —5° вода нагревается до 60°, при —20°—до 80° при —30° — до 90°, при —40° —до 95°. Кухонная плита с отопительным водогрейным трубчатым котлом (рис. 1) с теплоотдачей котла около 9000 Вт (7738 ккал/ч). Размер — 1030 X 650 мм, высота — 780 мм. Масса — 600 кг. Можно обогревать помещение одноэтажного дома площадью 60 м2, двухэтажного — 80 м2. Котел-регистр изготовляют из стальных труб диаметром 57 и 40 мм (толщина металла — 3 мм). Под топливником плиты, в который вмонтирован котел-регистр 7, расположен зольник 2, под духовым шкафом 4 — чистка 3, Плита перекрыта чугунным настилом 5, который вместе с духовым шкафом образует газоход. Топочные газы обогревают котел, проходят над духовым шкафом, огибают его и уходят в трубу через дымоход 8. Вода из системы отопления поступает в котел по трубопроводу 9 и, достигнув необходимой степени нагрева, направляется к отопительным приборам по трубопроводу 10. В теплое время года встроенный котел ухудшает работу плиты, так как часть тепла уходит на нагрев теплоносителя нефункционирующей системы отопления. Двухцелевые печи целесообразно выполнять не с одним, а двумя отдельными топливниками: один — для приготовления пищи, второй — для теплогенератора системы водяного отопления. Рис. 1. Кухонная плита с отопительным водогрейным трубчатым котлом: 1— зольник: 2 — топливник; 3 — чистка; 4 —духовой шкаф; 5—варочный настил; 6— глиняный раствор; 7— котел-регистр; 8— дымоход; 9— обратный трубопровод; 10— подающий трубопровод. Кирпич керамический, шт 95 Кирпич огнеупорный, шт 85 Глина обыкновенная, кг 68 Песок, кг 32 Колосниковая решетка 350X205 мм 1 Дверцы: топочная 260X245 мм 1 поддувальная 150X160 мм 1 Духовой шкаф 510X320X280 мм 1 Плита чугунная с конфорками 900X530 мм 1 Уголковая сталь 32X32X4 мм, м 3,2 Регистр трубчатый250Х250Хб10мм 1 Фланцы диаметром 50 мм 2 Кухонная плита комбинированная (конструкции К. А. Дмитриева, рис. 2) с теплоотдачей 9304 Вт (8000 ккал/ч). Размер — 1500X 680 мм, высота — 770 мм. Плита имеет два топливника. Для приготовления пищи используют левый топливник. Газы в летнее время етводятсй по обычной схеме в трубу из-под духового шкафа. Циркулируя по змеевику, вода, нагревается до температуры 80—90е и направляется по подающему трубопроводу 7 в систему отопления, Теплогенератор-змеевик выполнен из стальных труб диаметром 25 мм, которые объединены в трубчатые коллекторы диаметром 50 мм. Общая площадь поверхности * нагрева змеевика — около 1,2 м2. -- Достоинство двухцелевой плиты — наличие обособленных дымовых каналов от каждого топливника. Газы от теплогенератора отводятся в отдельный дымоход, который объединяется с дымоходом плиты на высоте 2 м от пола. Рис 2. Кухонная плита комбинированная (конструкции К- А. Дмитриева): 1— золъник; 2, 5— топливники; 3— духовой шкаф; 4—поддувало; 6— настил; 7, 8— трубопроводы; 9— змеевик; 10—задвижки; 11— расширительный бак; 12— уравнительный бачок с краном; 15— обратная труба отопления; 14— спускной кран; 15— подающая труба; 16--переливная труба: Печь имеет зольник 1, предназначенный для топливника теплогенератора (змеевика 9), поддувало 4 для топливника 5 плиты, духовой шкаф 3. В змеевик 9, расположенный в топливнике 2, охлажденный теплоноситель из радиаторов системы отопления поступает по обратному трубопроводу 8. В период приготовления пищи работает топливник 5. В теплое время года горячие газы, обогнув духовой шкаф, уходят в атмосферу через канал, расположенный под шкафом. Зимой часть тепла используется в системе отопления благодаря тому, что после духового шкафа они через открытую задвижку 10 (разрез А—А) попадают в топливник 2, обогревают змеевик 9, и, охладившись, уходят в атмосферу. Значительное сечение газоходов этого дополнительного тракта не оказывает существенного сопротивления горячим газам, что обеспечивает необходимый нагрев теплогенератора и отопление дома в осенний и весенний сезоны только за счет тепла продуктов сгорания. В зимнее время используется топливник 2, в котором сжигают дополнительное количество топлива при закрытой задвижке 10. Рис. 3. Кухонная плита комбинированная (конструкции Л. А. Семенова). Кухонная плита комбинированная (конструкции Л. А. Семенова, рис. 3) с теплоотдачей 6978 Вт (6000 ккал/ч); при форсированной топке теплоотдача повышается на 50 %. Размер — 965 X 630 мм, высота — 940 мм. Масса — 450 кг. Плиту можно устанавливать на полу без специального фундамента. Топливник котла расположен под топливником плиты: трубы котелка, заполненные водой, служат колосниками для топливника плиты, для чего им придана соответствующая форма. При таком расположении топливников плита получается более компактной и имеет минимальные размеры по сравнению с другими кухонными очагами. Котел для отопления можно использовать круглосуточно. Оба топливника можно топить в разное время или одновременно. При топке одного котла две верхние дверцы плотно закрывают, открывают только нижнюю (поддувальную). Если необходимо затопить топливник плиты, приоткрывают среднюю дверцу, через которую поступает свежий воздух. При открывании средней дверцы разрежение в топливнике падает, поступление воздуха через слои угля уменьшается, горение замедляется. После приготовления пищи среднюю дверцу плотно закрывают, работа отопительного устройства быстро восстанавливается. Когда плита не используется для приготовления или подогрева пищи, газы направляются в дымоход по кратчайшему пути через газоход, находящийся справа от духового шкафа. В верху газохода установлен чугунный клапан. При приготовлении пищи он закрывается, газы обогревают чугунный настил и духовой шкаф. Кухонная плита комбинированная (конструкции А. В. Хлудова, рис. 4) с теплоотдачей 1200 Вт (10318 ккал/ч). Размер— 1250X650 мм, высота — 760 мм. Масса — 556 кг. По подающему трубопроводу 5 теплоноситель направляется к радиаторам, а через обратный трубопровод 7 системы отопления возвращается в теплогенератор. Печь имеет два топливника: 1—для плиты и 6 — для теплогенератора системы водяного отопления. Площадь поверхности нагрева теплогенератора — около 0,7 м2. Кроме котла для системы отопления (разрез А—А) печь имеет также змеевик, в котором нагревается вода, поступающая в бак горячего водоснабжения. Рис 4. Кухонная плита комбинированная (конструкции А. В. Хлудова): 1, 6- топливники, 2- настил; 3- 4- бак-аккумулятор; 5. 7- трубопроводы; 8 — духовой шкаф; 9 — змеевик-теплогенератор системы горячего водоснабжения 10 — теплогенератор системы отопления; 11 — выдвижная коробка Котел КЧМ-1 (секционный): 1 м2 поверхности нагрева выделяет 11630 Вт (10000 ккал/ч), КПД — 65—70 %. Разработано семь моделей котла (от 4 до 10 секции). Подбирают его по паспортным данным, а также по наружному объему здания. Топливо — каменный уголь, брикет или газ. Топливник загружают углем через 3-6 ч, чистят один раз в сутки. Рабочее давление — 2 атм, максимальная температура нагрева В°ДКо7ел КЧМ-2 с теплопроизводительностью от 19771 Вт (17000 ккал/ч) до 52335 Вт (45000 ккал/ч). Размер: высота — 1040 мм, ширина — 450, длина — от 345 до 885 мм. Масса — 278—539 кг. Площадь нагрева — 1,67, 2,11, 2,5, 2,95, 3,39, 3,83 и 4,23 м2. Котел КЧММ с теплопроизводительностью не менее 11 630 Вт (10000 ккал/ч). Размеры: высота — 860 мм, длина— 390, ширина — 375 мм. Масса — 143,5 кг, вместимость — 9,54 л. Плошадь нагрева — 1,05 м2. Котел состоит из трех секций, покрытых кожухом и снабженных всей необходимой гарнитурой. Котел КЧММ-2 с теплопроизводительностью 10467, ; 13956 и 17445 Вт (9000, 12000 и 15000 ккал/ч). Размер: высота — 680 мм, ширина — 450, длина — 500, 670 и 755 мм. Масса'—143,5 кг. Площадь нагрева — 0,9, 1,0 и 1,44 м2. Котел-плита КВП-0,92 с теплопроизводительностью 11 630 Вт (10000 ккал/ч). Размер: высота — 880 мм, ширина — 505, длина — 610 мм, топливник1 объемом 0,05 м3. Масса — 130 кг. Площадь нагрева — 0,92 м2. Вместимость котла-плиты — 35 л. Работает на антраците, каменном угле, брикетированном топливе и на дровах. Можно приготавливать пищу, используя конфорку. В этих котлах ограничены размеры топок, они“ требуют частой добавки топлива. В этом отношении удобнее котлы нижнего горения с гравитационной топкой. Топливо загружается в котел под действием собственной массы, как бы сползает в очаг на колосниковую решётку. Топливник загружают топливом на сутки или больше. В таких котлах имеется также мусоросжигающее устройство с отдельным бункером, что позволяет снизить расход топлива. Котлы с гравитационной топкой изготовляют с площадью нагрева от 5 до 12 м2, теплопроводность их — от 46510 Вт (40000 ккал/ч) до 111 648 Вт (96000 ккал/ч). Длина — от 645 до 1520 мм, масса — от 1050 до 2100 кг. Водогрейный котел ВБК-12 рассчитан на обогрев помещений до 120 м2. Одной заправки каменным углем достаточно на 3,5 суток. Печь-камин сАлма-Ата» с теплопроизводительностью 7559 Вт (6500 ккал/ч). Работает на любом жидком топливе, например на керосине, проста и удобна в эксплуатации. Расход горючего — 1 л/ч. Размер: длина — 730 мм, ширина — 560, высота — 425 мм. Масса — 45 кг. Пригодна для приготовления пищи, обогревает жилой дом площадью до 40 м2. Металлический корпус, нагревая воздух, обеспечивает хорошую конвективную циркуляцию. При установке котла пол следует тщательно изолировать слоем асбеста толщиной не менее 5 мм, сверху уложить листы кровельной стали. Вместо асбеста можно использовать четыре слоя войлока, смоченного в глиняном растворе. Wed, 25 Mar 2009 13:39:57 +0300 http://www.allovens.ru/articles/variants/kukhonnye_plity_kombinirovannye_i_generatory_tepla/ http://www.allovens.ru/articles/variants/kukhonnye_plity/ Кухонные плиты предназначены для приготовления различных блюд, выпечки мучных изделий, нагревания воды, сушки продуктов, одежды, а также отапливания помещений. Они широко распространены и одинаково удобны как в сельской, так и в городской местностях. Размер и масса их могут быть разными, но стандартная высота — 770 мм. Теплоотдача плит не превышает 1046 Вт (900 ккал/ч). Чтобы повысить теплоемкость, их подключают к отопительным щиткам. Плиты и щитки подводят к коренным или насадным трубам. При кладке кухонных плит следует особенно соблюдать противопожарные мероприятия. На деревянном полу или подложенном деревянном щите до начала работы вырезают лист кровельной стали по размеру плиты. На пол укладывают слой листового асбеста или два слоя войлока, хорошо вымоченного в глиняном растворе, накрывают стальным листом и прибивают гвоздями, вычерчивают форму плиты и На глиняном растворе кладут 1-й ряд. После завершения кладки перед топливником на полу прибивают гвоздями предтопочный лист размером 500 X X 700 мм и укладывают плинтус (лучше сначала прикрепить вокруг печи плинтус, а лист загнуть на него). Чтобы верхний ряд кладки (11-й) был более прочным, а печь красивее, на него укладывают обвязку из угловой стали или фаянс (надевают на кладку или закрепляют кляммерами из стальной ленты). Если печь примыкает к отопительному щитку, фаянс кладут с трех сторон, если не примыкает — с четырех. Кухонные печи простой конструкции не имеют духовки и водогрейной коробки, средней сложности имеет обычно только духовку, сложные — оба эти элемента. Топливник может быть расположен на передней или на одной из боковых сторон. Духовку и водогрейную коробку располагают справа, слева от топливника или отдельно (с двух сторон). В простой плите горячие газы из топливника направляются под чугунную плиту или настил, затем по выводному каналу — в трубу или в отопительный щиток. В плитах других конструкций газы также направляются сначала под плиту, оттуда под духовку и водогрейную коробку, омывая их с трех сторон, затем направляются в трубу или отопительный щиток. Кухонные плиты предназначены для приготовления различных блюд, выпечки мучных изделий, нагревания воды, сушки продуктов, одежды, а также отапливания помещений. Они широко распространены и одинаково удобны как в сельской, так и в городской местностях. Размер и масса их могут быть разными, но стандартная высота — 770 мм. Теплоотдача плит не превышает 1046 Вт (900 ккал/ч). Чтобы повысить теплоемкость, их подключают к отопительным щиткам. Плиты и щитки подводят к коренным или насадным трубам. При кладке кухонных плит следует особенно соблюдать противопожарные мероприятия. На деревянном полу или подложенном деревянном щите до начала работы вырезают лист кровельной стали по размеру плиты. На пол укладывают слой листового асбеста или два слоя войлока, хорошо вымоченного в глиняном растворе, накрывают стальным листом и прибивают гвоздями, вычерчивают форму плиты и На глиняном растворе кладут 1-й ряд. После завершения кладки перед топливником на полу прибивают гвоздями предтопочный лист размером 500 X X 700 мм и укладывают плинтус (лучше сначала прикрепить вокруг печи плинтус, а лист загнуть на него). Чтобы верхний ряд кладки (11-й) был более прочным, а печь красивее, на него укладывают обвязку из угловой стали или фаянс (надевают на кладку или закрепляют кляммерами из стальной ленты). Если печь примыкает к отопительному щитку, фаянс кладут с трех сторон, если не примыкает — с четырех. Кухонные печи простой конструкции не имеют духовки и водогрейной коробки, средней сложности имеет обычно только духовку, сложные — оба эти элемента. Топливник может быть расположен на передней или на одной из боковых сторон. Духовку и водогрейную коробку располагают справа, слева от топливника или отдельно (с двух сторон). В простой плите горячие газы из топливника направляются под чугунную плиту или настил, затем по выводному каналу — в трубу или в отопительный щиток. В плитах других конструкций газы также направляются сначала под плиту, оттуда под духовку и водогрейную коробку, омывая их с трех сторон, затем направляются в трубу или отопительный щиток. Кухонная плита (рис. 1) с теплоотдачей 814 Вт (700 ккал/ч). Размер — 890Х 510 мм, высота — 770 мм. Масса — 530 кг. Кирпич красный, шт 118 Глина обыкновенная, кг 50 Песок, кг 25 Колосниковая решетка 25 X 18 см 1 Дверцы: топочная 25X20,5 см 1 поддувальная 130X140 мм 1 прочнстная 130Х 140 мм 1 Плита чугунная составная с конфорками 410X360 мм 2 Задвижка 130X130 мм 1 Сталь кровельная, м2 2,5 Войлок строительный, кг 0,7 Обвязка (уголок 30X30X4 мм), м 2,9 Стальная лента 25X15 мм, м 2 Рис. 1. Кухонная плита (упрощенная): 1— два слоя войлока, пропитанного в глиняном растворе а покрытого кровельной сталью; 2— чистка; 3— кляммеры; 4— уголковая сталь 30 X 30 X 4 мм с кляммерами из стальной ленты.   I-й ряд кладут из целого кирпича, строго выдерживая прямоугольность и размер. Кладка 2-го ряда—тоже из целого кирпича, необходимо хорошо перевязывать швы. Кладка 3-го ряда — как и 1-го. С правой стороны печи устраивают поддувало, или зольник, устанавливают поддувальную дверцу, опирая ее на 2-й ряд и зажимая с двух сторон трехчетвертками. Кладка 4-г о р я~д а похожа на кладку 3-го, с левой стороны- выполняют канал шириной 140 мм, из которого дымовые газы направляются в трубу или отопительный щиток. С боко~ вой стороны печи, напротив канала, закладывают чистку, которая опирается на 3-й ряд. Кладка 5-го ряда — как и 4-го. Поддувальную дверцу перекрывают кладкой, оставляя отверстие зольника в виде коробки размером 260X260 мм. Над ней позже устанавливают колосниковую решетку. 6-й ряд перекрывает выводной канал, над ним остается отверстие размером 260 X 260 мм, которое является продолжением вертикального канала. Поддувало сужают до 200 мм — несколько больше ширины колосниковой решетки. 7-й ряд. Вертикальный канал сужают до размера 260X X 130 мм. Над поддувалом на шестой ряд кладут колосниковую решетку, которая имеет отверстия, поэтому кирпичи напротив решетки несколько вдвигают вовнутрь печи (разрез В—В). Четыре кирпича, прилегающие к колосниковой решетке, стесывают (заштриховано) для образования наклонных плоскостей — откосов или скосов, по которым топливо будет скатываться на решетку (разрез А—А). 8-й ряд образует топливник размером 520X 260 мм, здесь устанавливают топочную дверцу с опорой на 7-й ряд. 9-й и 10-й ряды— как и 8-й; тщательно перевязывают швы. 11-й ряд — завершающий, его кладут строго горизонтально. Топочную дверцу перекрывают; перегородку, или стенку, отделяющую вертикальный дымовой канал не выкладывают. Затем укладывают чугунный настил на жидком глиняном растворе. Чтобы кладка 11-го ряда не разрушалась, кирпичи скрепляют обвязкой — рамкой, согнутой из уголка ЗОХ ЗОХ 4 мм, и приклепывают к нему лапки или кляммеры из ленточной стали. Кляммеры располагают по две с длинной стороны печи и по одной — с широкой стороны. Так как рамку с кляммерами невозможно надеть на 11-й ряд, ее устанавливают на 10-й ряди закрепляют в 11-м. На рамку можно прикрепить с передней и задней сторон длинные скобы, на которые вешают для сушки полотенца. Рамку и скобы следует покрыть огнеупорным лаком, предохраняющим сталь от ржавчины (алюминевые не обязательно). После кладки печи через чистку удаляют упавший глиняный раствор, чистку закрывают. Изделие сушат на воздухе, открыв все дверки и задвижку. Чем дольше сушится печь, тем прочнее кладка. Кухонная плита с духовкой (рис. 2) с теплоотдачей 697 Вт (600 ккал/ч). Размер — 1020X 640 мм, высота — 770 мм. Масса — 650 кг. Кирпич обыкновенный, шт 175 Глина обыкновенная, кг 60 Песок, кг 34 Колосниковая решетка 250X 180 мм 1 Дверцы: топочная 250X210 мм 1 поддувальная 130X140 мм 1 прочистная 130X140 мм 1 Плиты чугунные составные с двумя конфорками 530X180 мм 5 Задвижка 130X130 мм 1 Духовой шкаф 350X350X450 мм 1 Кровельная сталь, м2 2 Войлок строительный, кг 1 Обвязка (уголок 30X30X4 мм), м 3,32 Стальная лента 25 X 15 мм, м 1,2 Рис. 2. Кухонная плита с духовкой: 1- чистка; 2— духовка; 3— топливник; 4— поддувало; 5— войлок, пропитанный ИНЫМ раствором и покрытый кровельной сталью; 5— глиняная смазка толщиной 1 — 1,5 см. Перед началом кладки на пол укладывают два слоя асбеста или войлока, вымоченного в глиняном растворе, накрывают его кровельной сталью и прибивают. 1-й ряд. Начиная кладку, вычерчивают фигуру печи (строго прямоугольную). Применяют целый кирпич или наружную сторону выкладывают из целого, середину — из половинок. Кладку 2-го ряда выполняют из целого кирпича, соблюдая перевязку швов. В 3-е м р я ду оставляют место для сажи и золы и устанавливают прочистную дверцу, которая опирается на второй ряд. Кладка 4-го ряда более сложная. В задней стенке оставляют отверстие для присоединения плиты к дымоходу. Затем ставят кирпич на ребро, образуя перегородку на расстоянии 130 мм от стенки — канал, по которому газы будут выходить из-под духовки к дымоходу. Здесь же закладывают поддувало, устанавливая дверцу на предыдущем ряду. Угол кирпича у выхода скашивают или закругляют (стрелками показаны места присоединения к дымоходу). Кладка 5-г о ряда — как и 4-го. В процессе кладки перекрывают дверцу чистки. Ранее поставленного кирпича (на ребро) хватает на два ряда. Пунктирная линия обозначает место установки духовки, которая должна отступать от стенки кладки на 100 мм. Размер поддувала — 260X 260 мм. В 6-м ряду сначала устанавливают духовку на тонком слое глиняного раствора, затем выполняют кладку согласно порядовке. Для образования двух каналов ставят кирпич на растворе стоймя, которого хватит на четыре ряда последующей кладки; если его недостаточно, добавляют кусок кирпича нужной высоты. Поддувало уменьшается до 260Х 130 мм (в зависимости от размера колосниковой решетки). Кладка 7-го ряда укрепляет колосниковую решетку, которая установлена на 6-м ряду. Кирпичи, прилегающие к ней ] с двух сторон, стесывают, чтобы топливо скатывалось на ре-] шетку. Чтобы духовка со стороны топливника не прогорала, | вплотную к ней на глиняном растворе выкладывают стенку | из кирпича на ребро. В 8-м ряду устанавливают дверцу топливника размером ' 520X260 мм, которую опирают на 7-й ряд. Кладка 9-го ряда — как и предыдущего, по-другому только перевязываются швы. 10-й ряд. Канал за задней стенкой духовки перекрывак целым кирпичом и трехчетверткой, оставляют один канал боковой стороны. Перегородку между духовкой и топкой под| нимают на 10—15 мм выше духовки. Со стороны топки ребр<[ перегородки стесывают на конус (закругляют) для лучшег передвижения газов. Кладка 11-го ряда — строго по уровню, так как на нег укладывают чугунный настил. Дверцы духовки и топки пере крывают. Прочность верхнего ряда кладки зависит от обя) ки, которую устанавливают на этом ряду, так, чтобы клямм! ры опирались на 10-й ряд. Таким образом, кладка 11-го ряд! закрепляет обвязку на плите. После кладки этого ряда остаося один вертикальный канал. Верх духовки смазывают глиняным раствором слоем 10—15 мм, что предохранит его от быстрого прогорания. 12-й ряд — завершающий. Здесь укладывают чугунный настил на тонком глиняном слое так, чтобы одна из конфорок была над топкой. Кухонная плита на шанцах (рис. 3) с теплоотдачей при двукратной топке в сутки 1046 Вт (900 ккал/ч). Размер — 910Х 550 мм, высота — 770 мм. Масса. — 550 кг. Кирпич обыкновенный, шт 130 Глина обыкновенная, кг 60 Песок, кг 34 Плита чугунная 762X456 мм 1 Духовка 320X270X400 мм 1 Дверцы: поддувальная 220X160 мм 1 топочная 220X160 мм 1 прочистная 130X140 мм 1 Колосниковая решетка 250Х 180 мм 1 Задвижка 130X130 мм 1 Уголок для обвязки 30X30X4 мм 3,5 Кровельная сталь, м2 2 Войлок, кг 1,5 Стальная лента 25X15 мм, м 1,2 Рис. 3. Кухонная плита на шанцах: 1—поддувало; 2—топливник; 3—духовка; 4—чистка. На пол укладывают лист асбеста или да а слоя войлока, вымоченного в глиняном растворе, и закрывают кровельной сталью. Плиту ставят не прямо на полу, а поднимают ее. на шанцы—кирпичные стенки высотой 140 мм, что предохраняет пол от нагревания. Шанцы укладывают на пол с прослойкой из кровельной жести. В конструкциях кухонных плит сторону духовки, примыкающую к топливнику, облицовывают кирпичом на-ребро: кирпичная стенка предохраняет металл духовки от прогорания, но она нагревается неравномерно, что бывает неудобно при выпечке кулинарных изделий. У этой плиты такой» недостаток отсутствует, так как предохранительная стенка отступает от духовки на 40 мм, и духовка не только омывается со всех сторон, а находится в «мешке» горячих газов, сохраняя длительное время тепло. 1-й и 2-й ряды. Шанцевая кладка немного меньше размеров печи: по ширине — на 50, по длине — на 100 мм. 3-й ряд. Размер кладки—940X550 мм. 4-й ряд. Один кирпич с задней стороны плиты стесывают на конус (заштриховано), чтобы расширить выходной канал (разрез В—В), подходящий к трубе или отопительному щитку. 5-й ряд. Устанавливают дверцы для чистки и поддувала, опирая их на 4-й ряд. Заднюю стенку выполняют в четверть кирпича. На расстоянии 18 см от левой стороны печи выкладывают стенку в четверть кирпича. Поддувало уменьшают по длине (ставят кирпичи на ребро). С задней стороны стенки выпускают кирпич внутрь плиты, к нему кладут кирпич перпендикулярно, получается Г-образная стенка, которая служит основанием для установки духовки и кладки вертикальной стенки, необходимой для образования вертикального канала между духовкой и правой боковой стенкой. Края кирпича под духовкой скашивают (закругляют). Внутри кладки со стороны левой перегородки укладывают полкирпича, на который опирается духовка. Кладка 6-го ряда похожа на кладку 5-го. Дымоход перекрывают, тщательно соблюдая перевязку швов. 7-й ряд. Устанавливают духовку, чтобы она отступала от правой стороны печи на 90 мм, от перегородки с левой стороны — на 40 мм. С задней стенки духовки, на одной линии с правой стороной, ставят перегородку, образуя два канала: один обогревает левую и заднюю стенки духовки, другой — правую. Поддувало уменьшают по длине, дверцу перекрывают. • 8-й ряд. Отверстие над поддувалом уменьшают до таких размеров, чтобы оно было перекрыто колосниковой решеткой. 9-й ряд. Устанавливают колосниковую решетку и топочную дверцу, заканчивают кладку вертикальной части перегородки между топкой и духовкой. 10-й ряд. Перекрывают отверстия кёжду перегородкой и духовкой, укладывая кирпич с наклоном под небольшим углом. Острые грани кирпича стесывают и закругляют. Затем перекрывают канал с левой стороны духовки, он остается только с правой стороны. Кладку 11-го ряда выполняют строго горизонтально с установкой обвязки. Духовку смазывают сверху глиняным раствором слоем 10—15 мм, чтобы пространство между верхом духовки и чугунной плитой было не менее 70 мм (по высоте). 12-й ряд. На тонком слое глиняного раствора укладывают чугунную плиту большой конфоркой над духовкой. Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой (рис. 4) с теплоотдачей при двукратной топке в сутки 1046 Вт (900 ккал/ч). Размер — 1150X 640 мм, высота — 770 мм. Масса — 750 кг. На полу вычерчивают размер плиты, укладывают листовой асбест или два слоя, войлока, вымоченного в глиняном растворе, накрывают кровельной сталью и приступают к кладке. Кирпич обыкновенный, шт 185 Глина обыкновенная, кг 70 Песок, кг 43 Колосниковая решетка 250X180 мм 1 Дверцы: топочная 250X210 мм 1 поддувальная 130X140 мм 1 прочнстная 130X140 мм 1 Задвижка 130Х 130 мм 1 Плита чугунная составная с двумя конфорками 530X180 мм 1 Духовой шкаф 350X530X450 мм 1 Лист кровельной стали предтопочный 500X700 мм 1 Лист кровельной стали под плиту 1150X640 мм 1 Войлок строительный, кг 1,2 Водогрейная коробка 150X350X450 мм 1 Уголковая сталь 30X30X4 мм (для обвязки плиты), м 3,6 Стальная лента 2,5X15 мм, м 1,2 Рис 4. Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой: 1-чистка- 2- водогрейная коробка; 3- духовка; 4- топливник; 5- поддувало; 1-глнняная смазка толщиной 1-1.5 см; 7-войлок, пропитанный глиняным раствором и покрытый кровельной сталью. В 1-м ряду необходимо строго выдержать размеры плиты. 2-й р я д не имеет особенностей; строго соблюдают перевязку швов. В 3-м ряду закладывают чистку, необходимую для удаления золы и сажи из-под духовки. 4-й ряд. Закладывают поддувало с установкой дверцы, которую опирают на 3-й ряд. С задней стороны плиты оставляют выходное отверстие размером 140 мм для трубы или обогревательного щитка. Ставят перегородку из кирпича на ребро с отступом от задней стенки на 70—80 мм, от стенки поддувала — на 130 мм. Длина перегородки — 350 мм (полтора кирпича). Чтобы перегородка не сдвинулась с места, между ней и задней стенкой укладывают кусок кирпича толщиной 20 мм (впоследствии его можно вынуть). На перегородку в дальнейшем устанавливают духовку и водогрейную коробку. Угол кирпича у отверстия скашивают на конус или закругляют (стрелками показаны места присоединения к дымоходу). Кладка 5-го ряда — как и 4-го; соблюдают перевязку швов. Чистку перекрывают (пунктирными линиями показано место для водогрейной коробки и духовки, между ними оставляют канал шириной около 150 мм). 6-й ряд начинают с установки водогрейной коробки и духовки на тонком слое глиняного раствора. Между ними с задней стороны устанавливают перегородку (кирпич на ребро), образуя два канала — между боковыми сторонами водогрейной коробки и духовки и с задней стороны. В процессе кладки перекрывают выходное отверстие, а поддувало сужают до размера 130X260 мм. По этим двум каналам проходят газы, нагревая водогрейную коробку и-духовку, которые подняты над 3-м рядом кладки на 140—150 мм, образуя нижний третий канал; коробка и духовка нагреваются с боковой, задней и нижней сторон. 7-н ряд. Устанавливают колосниковую решетку и облицовывают стенки духовки со стороны топливника (кирпичом на ребро). Кирпич вокруг колосниковой решетки с задней и пе-редней сторон скашивают (разрез В—В) для образования скатов. Колосниковая решетка находится на 65—75 мм ниже топочного отверстия. Решетку прорезями кладут по длине топливника с наклоном к дверке на 20—30 мм. Кладка 8-го и 9-го рядов не имеет особенностей; на ;8-м ряду устанавливают топочную дверцу. 10-й ряд. Здесь используются трехчетвертки для перекрытия заднего канала так, чтобы кирпич вплотную прилегал к водогрейной коробке и духовке. Заканчивают облицовку стенки духового шкафа, которая должна быть выше на 10—15 мм. Выступающие кромки кирпича стесывают на конус или закругляют (разрез Л—А). Ширина канала между духовкой и водогрейной коробкой примерно 150 мм (в зависимости от толщины швов и размеров нагревательных устройств). П-й ряд — завершающий. Устанавливают и закрепляют обвязку. Водогрейную коробку закрывают сверху кирпичом, остается только один вертикальный канал. Сверху духовку замазывают глиняным раствором. Ряд должен быть строго горизонтальным, так как на него укладывается на тонком слое глиняного раствора чугунная плита. На рис. 5, а показан вариант вывода газов плиты размером 1150X640 мм с торцовой стороны, т. е. с духовкой и водогрейной коробкой. Здесь выкладывают по-другому только 4—7-й ряды, остальные — как и плиты вышеописанного варианта. Рис. 5. Отводы дымовых газов с плиты (а) и присоединение плиты к отопительным; щиткам (б) Плиты Часто подключают не к дымовой трубе, а к отопительному щитку. На рис. 5, б показан вариант такой плиты размером 1150X640 мм (размер щитка — 890X380 мм). Кухонная плита с отопительным щитком и подтопком (рис. 6) с теплоотдачей 3500 Вт (3009 ккал/ч), комбинированная. Щиток располагается у задней стенки. Продукты сгорания из топливника 2 направляются к духовому шкафу 10, огибают его, приближаясь к водогрейной коробке 9, и поступают в щиток, у которого задвижка летнего хода 3 закрыта, зимнего хода 5 открыта. Горячие газы, поступившие из плиты, циркулируют по каналам щитка и направляются через дымоход 6 в атмосферу. Плита приспособлена для работы в летнем и зимнем режимах, т. е. с Использованием тепла отходящих газов для обогрева помещения или с отводом продуктов сгорания, минуя щиток. Теплоотдача щитка не превышает 550 Вт (472 ккал/ч), поэтому расширять его поверхность больше поверхности трех каналов нецелесообразно. Если теплопроизводительность щитка недостаточна, дополнительно используют топливник 7 (подтопок), встроенный в щиток. Теплоотдача щитка с подтопком достигает 2250 Вт (1934 ккал/ч). Наличие топливника 7, размещенного в щитке, дает возможность повысить обогрев помещения без увеличения размеров печного устройства, а также отапливать его независимо от процессов приготовления пищи. В летнее время, когда излишнее поступление тепла нежелательно, щиток отключают от плиты, направляя газы в дымовую трубу. Рис. 6. Кухонная печь с отопительным щитком и подтопком: 1, 8— зольник; 2, 7— топливники; 3. 5— задвижки летнего н зимнего ходок. 4, 11— чистки; б—дымовая труба; 9— водогрейная коробка; 10— духовой шкаф Кирпич керамический, шт 530 Кирпич огнеупорный, шт 160 Глина обыкновенная, кг 130 Глина огнеупорная, кг 8 Песок, кг 110 Колосниковая решетка 262X300 мм 1 Колосниковая решетка 130X300 мм (для щитка) 1 Поддувальная дверца 2 Прочистка 130X140 мм 2 Задвижка 240X130 мм 3 Водогрейная коробка 1 Духовой шкаф 1 Плита чугунная с конфорками 520X360 мм 2 Mon, 16 Mar 2009 10:27:12 +0300 http://www.allovens.ru/articles/variants/kukhonnye_plity/ http://www.allovens.ru/articles/variants/dvukhtselevye_pechi/ Стремление объединить устройства, на которые возложены различные функции, связанные с использованием тепловой энергии в быту, привело к созданию двухцелевых конструкций печей — отопительно-варочных. Они обеспечивают экономию топлива, материалов, занимают меньшую площадь в квартире, удобны в эксплуатации. Горячие газы, имеющие большую теплоотдачу, используются более рационально. Уход за отопительно-варочной печью гораздо проще. Она имеет два дымохода: летний, по которому горячие газы прямо из плиты направляются в дымовую трубу, и зимний, когда горячие газы из плиты направляются по каналам, нагревая печь. Отопительно-варочная печь № 15 (конструкции В. А. Потапова) (рис. 1) с теплоотдачей 988 Вт (850 ккал/ч). Размер — 510 X 640 мм, высота — 1820 мм. Печь ставят на прочном фундаменте с гидроизоляцией в два слоя. В печи имеется варочная камера с чугунной плитой, вентиляционным отверстием в варочной камере и духовым шкафом. Топится только по-зимнему. Печь может быть присоединена к стенному дымоходу, коренной трубе или насадной трубе, закрываться одной задвижкой или двумя, одной вьюшкой или двумя или в комбинации вьюшкой и задвижкой, которые ставят в переходном патрубке, стенном канале или в насадной трубе. Над чугунной плитой расположена варочная камера, закрываемая дверкой. Для удаления запахов внутри камеры предусмотрено вентиляционное отверстие (канал) диаметром 60 мм. Выше варочной камеры расположен духовой шкаф. Горячие газы из-под чугунной плиты направляются по каналу под шкаф, нагревая его с нижней и задней сторон, затем попадают в дымовой канал. Стремление объединить устройства, на которые возложены различные функции, связанные с использованием тепловой энергии в быту, привело к созданию двухцелевых конструкций печей — отопительно-варочных. Они обеспечивают экономию топлива, материалов, занимают меньшую площадь в квартире, удобны в эксплуатации. Горячие газы, имеющие большую теплоотдачу, используются более рационально. Уход за отопительно-варочной печью гораздо проще. Она имеет два дымохода: летний, по которому горячие газы прямо из плиты направляются в дымовую трубу, и зимний, когда горячие газы из плиты направляются по каналам, нагревая печь. Отопительно-варочная печь № 15 (конструкции В. А. Потапова) (рис. 1) с теплоотдачей 988 Вт (850 ккал/ч). Размер — 510 X 640 мм, высота — 1820 мм. Печь ставят на прочном фундаменте с гидроизоляцией в два слоя. В печи имеется варочная камера с чугунной плитой, вентиляционным отверстием в варочной камере и духовым шкафом. Топится только по-зимнему. Печь может быть присоединена к стенному дымоходу, коренной трубе или насадной трубе, закрываться одной задвижкой или двумя, одной вьюшкой или двумя или в комбинации вьюшкой и задвижкой, которые ставят в переходном патрубке, стенном канале или в насадной трубе. Над чугунной плитой расположена варочная камера, закрываемая дверкой. Для удаления запахов внутри камеры предусмотрено вентиляционное отверстие (канал) диаметром 60 мм. Выше варочной камеры расположен духовой шкаф. Горячие газы из-под чугунной плиты направляются по каналу под шкаф, нагревая его с нижней и задней сторон, затем попадают в дымовой канал. Рис. 1. Отопительно-варочная печь № 15: 1- поддувало, 2- топливник; 3- варочная камера; 4- духовка; 5- колосниковая решетка- 6-чистки 140Х140 мм; 7-вытяжное отверстие (вентиляционный канал); 8— чугунная плита; 9— дымовая труба. Кирпич обыкновенный, шт 260 Глина, кг 200 Песок, кг 165 Дверцы: топочная 130X190 мм 1 поддувальная (прочистная) 130Х 130мм 1 Задвижка 130X240 мм или 130X130 мм 1 Колосниковая решетка 180X200 мм 1 Плита чугунная 350X450 мм (цельная, с одной конфоркой) 1 Духовой шкаф 290X420X280 мм 1 Предтопочный лист 1 Металлическая пластинка 4X25X250 мм (23-й ряд) 1 Войлок для предтопочного листа Толь для гидроизоляции 510X640 мм 1-й ряд кладут на раствор из целого кирпича строго горизонтально. 2-й ряд. Закладывают канал размером 140X260 мм и чистку против него (выдвинут кирпич) или ставят прочистную дверцу. 3-й ряд. Продолжают кладку того же канала и чистки, устраивают зольник и укрепляют для него дверки. 4-й ряд перекрывает чистку, поддувало остается без изменения. 5-й ряд ведут согласно порядовке, устанавливают колосниковую решетку, стесывая кирпич с передней и задней сторон топливника. Размеры канала без изменения. 6-й ряд. Устанавливают дверку топливника. Канал остается без изменения. 7-й ряд выполняют, как и предыдущий, только изменяют перевязку швов. 8-й ряд перекрывает топочную дверцу, образуя отверстие для укладки на него чугунной плиты, с правой стороны канала остается отверстие для выхода газов из-под плиты в канал. 9-й ряд выполняют с соблюдением размеров варочной камеры. 10-й ряд. С левой и задней сторон стенку делают толщиной в четверть кирпича, уширяя размер камеры. Ставят дверцу варочной камеры. 11-й и 12-й ряды кладут, как показано в порядовках. 13-й ряд. С правой стороны варочной камеры выполняют отверстие для вытяжного канала (круглое или квадратное). Заднюю стенку оставляют в четверть кирпича. С левой стороны кладку ведут в полкирпича с небольшим стесыванием, уширяющим камеру. 14-й р я д. При кладке оставляют отверстие вверху камеры для увеличения высоты. 15-й ряд перекрывает предыдущий, оставляется только один канал, идущий со 2-го ряда. 16-й и 17-й ряды. При кладке оставляются чистки (выдвинуты кирпичи). 18—21-й ряды кладут согласно порядовкам. Устанавливают духовой шкаф. В последнем ряду с задней стороны выдвигают кирпич для устройства канала, с помощью которого печь подключают к трубе. 22-й и 23-й ряды — как показано в порядовках. В последнем ряду ставят металлическую пластинку, необходимую для поддержания кирпичей следующего ряда. 24-й ряд. Здесь выполняется перекрытие верха печи и канала. Последующие ряды выполняются так же. Если на печи приходится устраивать насадную трубу (разрезы Д—Д и Г—Г), кладку с 23-го по 28-й ряды продолжают, как показано в порядовках (разрезы Д—Д и Г—Г). Отопительно-варочная печь № 15 (другой вариант, рис. 2) с теплоотдачей 2791 Вт (2400 ккал/ч). Размер ее значительно больший: 1160X640 мм, высота — 1890 мм. Печь ставят на прочный фундамент с хорошей гидроизоляцией. Внутри камеры с нижней стороны расположена чугунная плита, вверху — вентиляционное отверстие для вывода посторонних запахов из камеры. Рядом с варочной камерой расположена водогрейная коробка б, над которой выше находятся две дымовые задвижки 4 и 5. Нижней задвижкой 5 пользуются летом, газы через нее выходят в трубу (верхняя задвижка 4 при этом открыта). Для нагрева помещения в зимнее время нижнюю задвижку закрывают, горячие газы, пройдя водогрейную коробку, поступают через первый канал в верхнюю камеру с насадкой и выходят в дымовую трубу через второй канал, расположенный на одном уровне с первым. Назначение верхней задвижки — закрывать печь после топки. Рис. 2. Отопительно-варочная печь № 15 (другой вариант): 1— поддувало; 2— топливник; 3— варочная камера; 4— верхняя задвижка; 5— нижняя задвижка; 6— водогрейная коробка; 7— духовка; 8— чистка; 9— вентиляционное отверстие; 10— полосовая сталь. Кирпич красный, шт 580 Глина, кг 78 Песок, кг 28 Дверцы: топочная 200X210 мм 1 поддувальная 130X130 мм 2 прочистная 130X130 мм 2 варочной камеры 620X420 мм 1 Задвижка 140X270 мм 2 Чугунная плита с двумя конфорками 750X530 мм 1 Колосниковая решетка 190X250 мм 1 Духовой шкаф 570X450X350 мм 1 Водогрейная коробка 580 X120X205 мм 1 Предтопочный лист 1-й ряд. Кладку начинают выше уровня пола строго по угольнику. Можно применять половинки кирпича, которые выкладывают так, как 3-й ряд. 2-й ряд. Кладку ведут из целого кирпича, можно также использовать половинки или трехчетвертки. 3-й ряд. При кладке тщательно соблюдают перевязку швов. Закладывают поддувало, дверцу ставят на 2-й ряд. 4-й ряд кладут согласно порядовке, с закладкой чистки 8, которую ставят на 3-й ряд. Внутри кладки укладывают целый кирпич на ребро. 5-й ряд. Отверстие над поддувалом с задней стороны перекрывают половинкой кирпича, чтобы его длина была не более 250 мм. Дверцу перекрывают кирпичом. 6-й ряд. На 5-й ряд укладывают колосниковую решетку и устанавливают духовой шкаф. Заднюю стенку за духовым шкафом кладут в четверть кирпича (на ребро). С правой стороны духовка слегка опирается на кирпич, уложенный на ребро, или только соприкасается с ним. Пространство между духовкой и стенкой печи шириной 130 мм следует разделить на две части для образования двух каналов длиной по 165 мм. Для этого кирпич в дальнейшем устанавливают на ребро (до 8-го ряда). Колосниковая решетка должна быть уложена так, чтобы между ней и кладкой было 15—20 мм, что необходимо для расширения металла, задняя часть пода поднята по сравнению с передней на 20—30 мм. Кирпич вокруг решетки стесывают на конус, чтобы вокруг него образовался как бы колодец, обеспечивающий скатывание топлива на решетку (разрезы А—А и В—В). 7-й ряд. С левой стороны духового шкафа выкладывают стенку из кирпича, уложенного на ребро, которая вплотную примыкает к шкафу, чтобы предохранить стальную стенку шкафа от пригорания. В этом же'ряду закладывают топочную дверку. Облицовку выполняют до 11-го ряда. 8-й и 9-й ряды кладут согласно порядовке. Между двумя каналами устраивают стенку, которая идет до 11-го ряда. За духовкой ее выполняют в четверть кирпича. 10-й ряд перекрывает топочную дверцу. Кромку верхнего ряда облицовки стесывают и закругляют (заштриховано), что обеспечивает лучшее передвижение горячих газов из топки в пространство между духовкой и плитой. Облицовка должна быть поднята над духовкой на 5—10 мм. Верх духовки смазывают или покрывают глиняным раствором толщиной 5—20 мм. Правую сторону задней стенки за духовкой выкладывают кирпичом плашмя. Кирпич от передней стороны над духовкой кладут на полосовую сталь толщиной не менее 5 мм. 11-й ряд выполняют из кирпича плашмя. Около канала (рис. 2, б) укладывают кирпич, три четверти которого опирается на духовку. Им закрывают боковую сторону канала. На такую же высоту должен выступать кирпич, разделяющий два канала (рис. 2, г). Таким образом, 11-й ряд кладки должен быть на 60—70 мм выше верха духового шкафа. На этот ряд кладут плиту над топливником. Она может быть целой или составной, но такого размера, чтобы доходила до самых каналов и опиралась на кирпичи. В дальнейшем на нее будут опираться стенки печи. Укладывать ее на духовку нельзя. Если плиту по каким-либо причинам невозможно положить вплотную к каналам, под стенку укладывают стальную или чугунную полосу. В 12-м ряду ставят дверку варочной камеры с опорой на 11-й ряд. Левую стенку до 17-го ряда кладут из кирпича на ребро. С правой стороны, печи остается только один канал. С левой стороны канала кирпич укладывают на чугунный настил или плиту. Кладку 13-го ряда выполняют, как показано в порядовке. 14-й ряд выкладывают так, чтобы с правой стороны печи стенки вокруг канала были в четверть кирпича. С передней стороны против канала закладывают чистку размером 70 X X 130 мм (в половину кирпича плашмя). 15-й ряд перекрывает чистку, кладка — как 14-го. 16-й ряд. В первую очередь устанавливают водогрейную коробку, чтобы она находилась над каналом, а с двух сторон коробки образовалось два канала. У стенки левого канала закладывают вентиляционное отверстие 70Х 130 мм, которое закрывают дверцей или оставляют открытым. 17-й ряде основном кладут из кирпича плашмя, с правой стороны печи — на ребро. После кладки ряда на него укладывают три стальные полоски, на которые кладут кирпич для перекрытия варочной камеры. В 18-м ряду кирпич укладывают на стальные полосы, уложенные в 17-м ряду. 19-й ряд. Перекрывают водогрейную коробку, чтобы из двух длинных каналов остались два коротких, проходящих с боковых сторон коробки. Кладка 20-г о ряда выполняется в основном в полкирпича. С левой стороны печи закладывают два выступа (выдвинуты кирпичи). С правой стороны остаются те же каналы. В середине печи ставят перегородку толщиной в полкирпича, поперек нее — два кирпича на ребро. Перегородка обеспечивает] повышенное нагревание верхней части печи, каналы при этом ] уменьшаются. Кладка 21-го ряда похожа на кладку предыдущего. Чистки перекрывают, у перегородки кладут кирпич плашмя. С правой стороны стенку у каналов выполняют в четверть кирпича. 22-й ряд кладут так же, как и предыдущий, из кирпича плашмя. Устраивают два канала с правой стороны печи, для чего укладывают два кирпича, примыкающих к внутренней перегородке. 23-й ряд. Над одним из каналов, выходящих на переднюю сторону, ставят нижнюю (зимнюю) задвижку 5. 24-й и 25-й ряды выкладывают одинаково, соблюдая перевязку швов. 26-й ряд перекрывает верхнюю камеру, при этом остаются два канала. Этот ряд выкладывают несколько больше предыдущих — примерно на половину кирпича по длине и ширине, по всем сторонам напускают по четверти кирпича, образуя карниз. 27-й ряд—второй ряд перекрытия верха печи, или камеры. На нем ставят вторую верхнюю задвижку 4. 28-й и 29-й ряды. Выполняют кладку трубы в пятерик размером 260 X 130 мм. Ряды чередуются между собой. Чтобы увеличить теплоотдачу (если позволяет высота дома), печь выкладывают выше, повторяя 22-й и 23-й ряды кладки, т. е. доводя ее высоту до 35 рядов. Если печь выше перекрыши (выше 27 рядов), верхнюю часть, обращенную к потолку, выполняют в три ряда (на рис. 2 показано два ряда). Потолок над перекрышей оштукатуривают. Отопительно-варочная печь№ 16 (рис. 3) с теплоотдачей 3256 Вт (2800 ккал/ч). Размер— 1020X640 мм, высота — 2240 мм. Масса (без трубы) — 1900 кг. Печь ставят на фундаменте, не доходящем до уровня пола на два ряда кирпичной кладки. После выкладывания первого ряда из кирпича, который хорошо выравнивают, на него укладывают два слоя рубероида, а на него — второй ряд кладки на одном уровне с полом. Лучше делать гидроизоляцию на двух уровнях, один слой — на 100—150 мм выше уровня земли. Печь может быть выполнена в двух вариантах: отопитель-но-варочная или с устройством теплового шкафа, в котором можно подогревать пищу и сохранять ее длительное время в горячем состоянии.' Печь топят по-летнему и по-зимнему: летом дымовые газы направляются прямо в трубу, в зимнее время — по дымовым каналам. Рис. 3. Отопительно-варочная печь № 16: I—чистка; 2—самоварннк; 3—зимняя задвижка; 4—летняя задвижка; 5—зимний ход; в—летний ход; 7—вентиляция; 8—топочная дверца; 9—чугунная плита; 10— дымовая задвижка; 11— стальные полосы 50 X 5 мм длиной 500 мм; 12— уголковая сталь 50X50X5 мм длиной 620 мм; 13— кирпичная кладка на ребро; 14— гидроизоляция; 15—уголок; 16—уровень пола. Кирпич красный, шт 397 Кирпич тугоплавкий или огнеупорный, шт 68 Глина обычная, кг 132 Глина тугоплавкая или огнеупорная с шамотом, кг 34 Песок, кг 66 Колосниковая решетка 250X252 мм 1 Дверцы: топочная 250X205 мм 1 поддувальная 130X140 мм 4 вентиляционного канала 130X75 мм 1 варочной камеры с рамкой 1 Задвижка 130X140 мм 3 Плита чугунная составная 360X410 мм с конфоркой 2 Плита чугунная без конфорки 190X410 мм (11-й ряд) 1 Уголковая сталь 50X50X5 мм (для перекрытия варочной камеры балочки), м 0,62 Уголковая сталь 30X30X4 мм, м 4 Полосовая сталь 50X5 мм (для перекрытия варочной камеры балочки), м 1 Кровельная сталь, м2 1,1 Стальная лента 50Х 15 мм, м 1,75 Стальная лента 25Х 15 мм, м 4 Затвор для дверки шкафа 1 Петли 4 1-й р я д. С правой стороны печи устраивают зольниковую камеру, или поддувало. Впереди, против камеры, кладут трех-четвертки, стесывая их внутренние стороны в направлении к камере, чтобы удобнее было выбирать золу. 2-й ряд. Проверяют все размеры печи, устанавливают дверцу поддувала, кладку ведут с соблюдением перевязки. 3-й ряд. Поддувалу придают нужную форму, стесывая кирпич с двух боковых сторон. Высота кладки этого ряда равна высоте рамки поддувальной дверцы. 4-й ряд. Выкладывают левую сторону печи, устанавливают дверцу чистки. Дверцу поддувала перекрывают кирпичом, чтобы сверху отверстие над зольником стало квадратным: кладут два кирпича, один из которых скалывают. Кладка 5-го ряда похожа на кладку 4-го. Отверстие над зольником еще больше сужают: с передней стороны печи кладут два кирпича плашмя. Кладку 6-го ряда выполняют из огнеупорного кирпича (заштрихован). С передней стороны перед отверстием над зольниковой камерой (перед колосниковой решеткой) кирпич стесывают на конус (заштриховано), чтобы топливо скатывалось на решетку. Колосниковую решетку кладут на 5-й ряд. Кладка 6-го ряда не должна доходить до решетки по всем сторонам на 10—15 мм для свободного расширения металла в процессе нагревания (разрез Г—Г). Зазор между решеткой и кладкой засыпают золой или песком. 7-й ряд. Ранее устроенный канал в виде буквы П перекрывают кладкой для образования трех каналов: двух квадратных размером в полкирпича (130Х 130 мм) и одного в полтора кирпича. В этом ряду устанавливают топочную дверцу, она опирается на 6-й ряд и закрепляется на нем. 8-й и 9-й ряды отличаются перевязкой швов и похожи на 7-й. В 9-м ряду стенку, отделяющую канал, вверху стесывают с двух сторон на конус, что обеспечивает более плавный переход газов из топки (разрезы А—А и Б—Б). Кладку 10-го ряда выполняют из огнеупорного кирпича как можно точно горизонтально, так как на него будет укладываться чугунный настил (плита с одной конфоркой). В процессе кладки оставляют только два канала квадратного сечения с перекрытием топочной дверки; два кирпича против топливника задней стенки выдвигают на 20 мм внутрь печи, что связано с размерами чугунных плит для варочной камеры (плиты несколько коротки). (Основные размеры кладки этой порядовки даны в сантиметрах). Кладка 11-го ряда — из обычного кирпича. С левой стороны печи остаются те же два канала, отверстие над топкой перекрывают чугунным настилом, сверху которого делают кладку. Чтобы оставить зазор 20 мм, между кладкой и настилом в кирпиче приходится срубать его кромки (разрезы А—А и Б—Б). В этом же ряду с опорой на 10-й ряд ставят дверцу варочной камеры размером 750Х 410 мм, прочно закрепляя ее. 12-й ряд. Из двух квадратных каналов устраивают один в виде прямоугольника длиной в полтора кирпича. 13-й ряд выкладывают, как и предыдущие, прямоугольный канал перекрывают для образования двух квадратных каналов 130Х 130 мм. Кладка 14-го ряда аналогична 13-му. Устанавливают задвижку, которая открывается летом, когда не требуется нагревать печь. Кладка 15-го ряда — как и предыдущих; соблюдают перевязку швов и выполняют перекрытие задвижки. Укладывают уголковую стал сечением 50X50X5 мм, длиной 620 мм и перекрывают верх варочной камеры на одном уровне с верхом рамки дверцы. В 16-м ряду перекрывают дверцу камеры, устраивают в ней отверстия, куда устанавливают дверцу размером 130 X X 75 мм для вентиляции варочной камеры. 17-й ряд. Перекрывают дверцу и укладывают над верхом камеры две стальные полосы 500X 50 X 5 мм, на которые кладут перекрытие верха варочной камеры. 18-й и 19-й ряды перекрывают верх камеры. При кладке строго соблюдают перевязку швов, с левой стороны печи оставляют два канала квадратного сечения. 20-й ряд выкладывают так, чтобы остался один квадратный канал. Устанавливают дверку для самоварной трубы, задвижку, которую открывают зимой, и чистку. Внутри кладки на верх перекрытой варочной камеры кладут два кирпича на ребро с отступом от задней стенки на 40 мм, от передней — на ПО мм. Кладка 21-го ряда — как и 20-го, с соблюдением перевязки швов. Кладка 22-го ряда образует два канала квадратного сечения с левой стороны печи. Перекрывают дверки и задвижки, внутри печи кирпич кладут на ребро, чтобы оставить три продольных канала (два крайних шириной по ПО мм и средний — 50 мм). Кладка 23-г о р я д а продолжается таким образом, чтобы остались два квадратных канала с левой стороны печи. В середине длинные каналы поперек перекрывают кирпичом, уложенным на ребро, чтобы образовались два прямоугольных канала, внутри которых ставят кирпич на ребро на таком же расстоянии, как и в 20-м ряду. Кладка 24-г о ряда — как и 23-го, с соблюдением перевязки швов. 25-й и 26-й ряды аналогичны 22-му; строго соблюдают перевязку швов. 27»-й р я д. С левой 'стороны остается один квадратный канал 130Х 130 мм. Внутри печи ставят три кирпича на ребро на равном расстоянии от стенок и друг от друга. 28-й ряд — как и 27-й; строго соблюдают перевязку швов. 29-й ряд выполняют так, чтобы с левой стороны печи оставался один канал квадратного сечения 130Х 130 мм, а со стороны передней стенки укладывают два кирпича с выходом внутрь на половину их длины. Они опираются на ранее уложенные на ребро кирпичи. 30-й ряд перекрывает тепловую камеру, здесь устанавливают задвижку для закрывания печи, которую крепят над квадратным каналом. При кладке 31-го и 32-го рядов строго соблюдают перевязку швов. Таким образом, кладка над верхом печи, т. е. над тепловой камерой (у потолка), выложена в три ряда, что необходимо для противопожарной безопасности. В 33-м и 34-м рядах приступают к кладке трубы размером 130Х 130 мм в четыре кирпича. Нечетные и четные ряды кладут одинаково, чередуя перевязку. Отопительно-варочная печь № 16 с тепловым шкафом (другой вариант, рис..4). Печь выкладывают, как и в первом варианте. От 21-го по 29-й ряд выкладывают камеру, в-которую устанавливают тепловой шкаф, выполненный из кровельной или утолщенной стали. В 20-м ряду внутри тепловой камеры кирпичи ставят не на ребро, а плашмя. Кладка 21-го ряда — каки 20-го, с перевязкой швов, но в середине тепловой камеры вместо двух кирпичей, уложенных на ребро, кладут столбик в половину кирпича,'состоящий из двух рядов, на который опирается тепловой шкаф (разрез А— А). Кладку 22-го ряда осуществляют согласно порядовке, устанавливают тепловой шкаф. 23—25-й ряды — продолжают кладку, как 22-го, с соблюдением перевязки швов. 26-й ряд — согласно порядовке, оставляют два квадратных канала с левой стороны печи и как бы шахты над тепловым шкафом. 27-й ряд — выпускают четыре кирпича внутрь шахты, что повышает теплоемкость печи. 28-й ряд. Выкладывают один квадратный канал 130Х X 130 мм, другой — без изменения. 29-й ряд кладут, как и предыдущий, со стороны передней стенки укладывают два целых кирпича с выпуском внутрь на половину их длины. На них опирается перекрытие верха печи тремя рядами кладки. Затем устанавливают задвижку (110—32-й ряды). Трубу кладут, как и для остальных печей. Чистку под тепловым шкафом лучше устроить небольшую, размером 130X75 мм, и как можно плотнее закрыть ее. Рис. 4. Отопительно-варочная печь № 16 (другой вариант). Отопительно-варочная печь № 17 (усовершенствованная Л. С. Борозденко, рис. 5) с теплоотдачей 3500 Вт (3009 ккал/ч). Размер — 1020X 770 мм, высота 2100 мм. Печь толстостенная, оборудована чугунной плитой, сушильным шкафом, труба — насадная. Чугунная плита выходит за габариты конвективной части печи. Это позволяет приготовлять пищу в больших по высоте емкостях (в ведрах). Печь удобна для усадебного дома.   Рис. 5. Отопительно-варочная печь № 17 (конструкции Л. С. Борозденко). Кирпич керамический, шт 400 Кирпич огнеупорный, шт 100 Глина обыкновенная, кг 158 Глина огнеупорная с шамотом, кг 27 Песок, кг 88 Колосниковая решетка 250X252 мм 1 Дверцы: топочная 250X205 мм 1 поддувальные и прочистные 130Х 140 мм 4 Плита чугунная с конфорками 360X410 мм 1 Задвижка 130X240 мм 3 Уголковая сталь 50X50X5 мм, м 0,5 Полосовая сталь 50X 5 мм, м 1 Духовой шкаф размером 300X280X570 мм с решеткой 1 Кровельная сталь, м2 1 Уголковая сталь 30X30X4 мм, м 1,5 Стальная лента 50X1,5 мм, м 1,2 Стальная лента 25X1.5 мм, м 2,4 Кладка не имеет особенностей и аналогична кладке печи № 16 первого варианта (как указано в порядовке). Рис. 6. Огопительно-варочная печь № 18 (конструкции Л. А. Коробанова и Н. И. Самарина): 1-задвижки вентиляционные; 2-задвижка зимнего хода 3- задвижка летнего хода; 4- самоварннк; 5-топливник; 6-чистка; 7-зимний ход 8-гидроизоляция. 9— варочная камера; 10— летний ход; 11— чистка. Отопительно-варочная печь № 18 (конструкции Л. А. Ко-робанова и Н. И. Самарина, рис. 6) с теплоотдачей 3700 Вт (3181 ккал/ч). Размер — 1020 X 770 мм, высота — 2310 мм. Печь толстостенная, конвективная система последовательная, многооборотная, с летним и зимним ходом. Оборудована водогрейной коробкой, чугунным настилом, духовым шкафом. Печь широко распространена в сельских домах. Топится в летнем и зимнем режимах. Летом продукты сгорания направляются в дымовую трубу кратчайшим путем по ходу 10, который проходит через незначительную часть печного массива. В зимнем режиме дымовые газы поступают в ход 7, который проходит через весь массив печи. Кирпич керамический, шт 535 Кирпич огнеупорный, шт 135 Глина обыкновенная, кг 195 Глина огнеупорная с шамотом, кг 34 Песок, кг 105 Колосниковая решетка 250X252 мм 1 Дверцы: топочная 250X205 мм 1 поддувальная и прочистная 130Х 140 мм 4 Плиты чугунные: с конфорками 360X410 мм 1 без конфорок 190X410 мм 1 без конфорок 530X180 мм 1 Полоски из стальной ленты (кляммеры) 20Х 1 мм, м 1,3 Задвижка 130X240 мм 3 Уголковая сталь 50X50X5 мм, м 0,62 Уголковая сталь 30X30X4 мм, м 1,5 Полосовая сталь 50X5 мм, м 1 Духовой шкаф 300X280X570 мм с решеткой 1 Кровельная сталь, м2 1,1 Стальная лента 50X1,5 мм, м 1,75 Стальная лента 25 X 1,5 мм, м 4 Отопительно-варочная печь № 19 (конструкции К. Я. Буслаева, рис. 7) с теплоотдачей 5233 Вт Г (45Ш ккад/ч\^раз-мер— 1160X900 мм, высота — 2100 мм. Используются все виды твердого топлива. Печь пятиканальная, имеет один ход, топится все время по-зимнему. Имеет топливник с зольником, варочную камеру с вентиляционным каналом, духовой шкаф, самоварник, большую печурку для сушки продуктов и одежды и две маленькие печурки для хранения мелкой кухонной утвари. Первую половину печи (до 11-го ряда) кладут в половину кирпича, выше (до 20-го ряда) — в четверть. Рис. 7. Отопительно-варочная печь № 19 (конструкции К. Я. Буслаева). Кирпич, шт 550 Песок, кг 115 Глина, кг 235 Дверцы: топочная 300X280 мм 1 поддувальная 140Х140 мм 1 варочной камеры 390X520 мм 1 Колосниковая решетка 300X252 мм 1 Духовой шкаф 600X400X350 мм 1 Полудверка для вьюшки 250X140 мм 1 Вьюшка с отверстием диаметром 220 мм 1 Задвижка паровая 180X140 мм 1 Плита с двумя конфорками 965X560 мм 1 Уголковая сталь 5X45X45X360 мм 1 Кровельная сталь, м2 0,35 Проволока, кг 3 Гвозди, кг 1 Кладка 1-го ряда сплошная. С наружной стороны кладут целый кирпич, внутри можно использовать половинки. 2-й ряд анологичен 1 -му, здесь устанавливают поддувальную дверцу (под топливником). 3-й ряд выкладывают в полкирпича, оборудуют чистку А размером 120Х 120 мм. 4-й ряд—как и 3-й. Устраивают зольниковую камеру 200 X 300 мм против поддувальной дверцы, затем кладут опоры для пода топливника из кирпичей на ребро с зазорами между ними для движения горячих газов (показано стрелками). Опоры под духовку ставят так, чтобы они своими концами заходили под нее на 30—40 мм. Опорой является задняя стенка зольника Б и кирпич, поставленный на ребро 8. 5-й ряд завершает под топливника здесь же устанавливают колосниковую решетку, духовку (с перекрытием поддувальной дверцы) и топочную дверцу. Под топливника к задней стенке поднимается на 20—30 мм выше топочной дверцы, а передняя часть топки опускается на 20 мм ниже. Духовку ставят на тонком слое раствора, она должна отстоять от правой стенки на 100—120 мм, что создает опускной канал длиной не менее 300 мм. 6-й ряд. С левой стороны духовой шкаф облицовывают кирпичом на ребро. Нижнюю, заднюю и правую боковую стороны духовки рекомендуется усилить, закрыв их стальными листами. 7—9-й ряды. Канал в правом углу задней стенки расширяют, стесывая (закругляя) кирпичи. Верх духовки смазывают глиной. 10-й ряд перекрывают плитой с двумя конфорками и расширяют канал,стесывая (закругляя) кирпичи,а также зазор между плитой и задней стенкой. 11-й ряд. Устанавливают две коренные стенки Д, выкладывают прямоугольный канал и чистку А. С этого ряда и до 20-го кладку ведут'Кирпичом на ребро, 12-Й ряд образует пять каналов шириной по 160 мм, на нем имеются две чистки. Кладка 13-го ряда не имеет особенностей. На 14-м ряду кладут уголковую и полосовую сталь для перекрытия варочной камеры (листовую во избежание образования конденсата применять не рекомендуется). 15-й ряд при продолжении кладочных работ перекрывает уложенные стальные уголки и полосу. Оставляют чистку и канал размером 150X200 мм с последующим переходом на конус до размера 150Х 100 мм, закладывают печурки (малая — 150Х 300, большая — 830Х 570 мм). 16-й ряд — соответственно порядовке. В 17-м ряду листовой сталью перекрывают нижнюю печурку. 18-й и 19-й ряды кладут как обычно, в 18-м оставляют две чистки. В 20-м ряду устанавливают паровую задвижку для канала и сужают каналы, идущие по задней стенке. Кирпич кладут плашмя. Ряды кладки увеличиваются по длине печи на 60 мм, по ширине — на 30 мм, образуя этим выступ. 21-й ряд образует второй выступ, увеличивая длину печи на 60 мм, ширину — на 30 мм. С лицевой стороны ряда кладут уголковую сталь, на середину — полосовую, перекрывая два канала. В 22-м ряду кирпич кладут плашмя до размеров 20-го ряда. Здесь устанавливают дверцы для вьюшки и оставляют паровой канал М. ' С 23-го ряда начинают выкладывать трубу с разделкой, при которой размеры канала доводят до 120X250 мм. Wed, 18 Feb 2009 10:42:12 +0300 http://www.allovens.ru/articles/variants/dvukhtselevye_pechi/ http://www.allovens.ru/articles/variants/malogabaritnaja_pech/ Малогабаритная печь (рис. 1) с теплоотдачей при однократной топке 1000 Вт (859 ккал/ч), при двукратной — 1600 Вт (1375 ккал/ч). Размер — 570X570 мм, высота — 1600 мм. Масса — 820 кг, что позволяет устанавливать ее на пол без фундамента при достаточном усилении балок. Топливник и надтопочную часть рекомендуется заключить в металлический футляр согласование с пожарной инспекцией не обязательно). Предназначена в основном для сжигания каменного угля, дрова длиной не более 330 мм закладывают вертикально. Малогабаритная печь (рис. 1) с теплоотдачей при однократной топке 1000 Вт (859 ккал/ч), при двукратной — 1600 Вт (1375 ккал/ч). Размер — 570X570 мм, высота — 1600 мм. Масса — 820 кг, что позволяет устанавливать ее на пол без фундамента при достаточном усилении балок. Топливник и надтопочную часть рекомендуется заключить в металлический футляр согласование с пожарной инспекцией не обязательно). Предназначена в основном для сжигания каменного угля, дрова длиной не более 330 мм закладывают вертикально. Кирпич керамический, шт 140 Кирпич огнеупорный, шт 75 Глина обыкновенная, кг 72 Глина огнеупорная, кг 40 Песок, кг 27 Листовая кровельная сталь для футляра, м2 3 Дверцы: топочная 280X205 мм 1 поддувальная 135X125 мм 1 прочистная 70Х 135 мм 3 Задвижка 2 Колосниковая решетка 220X250 мм 1 Рис. 1. Малогабаритная печь 1— футляр; 2— дымовой патрубок; 3— чистка. Mon, 16 Feb 2009 13:15:38 +0300 http://www.allovens.ru/articles/variants/malogabaritnaja_pech/